В будисткия храм Гешоджи, на западния бряг на Япония, лъскавите, огромни врани са по-силни - много по-силни - от всички птици, които съм чувал. Врани са известни териториални, но те в малкия град Мацуе изглеждат почти демонично обладани от необходимостта да отстояват своя домейн и да следят нашия напредък покрай редиците от каменни фенери, подравнени като бдителни, лишени от петна лишени, охраняващи погребенията на девет поколения от клана Мацудайра. Упоритото кълване по някакъв начин прави великолепната, но пуста градина да изглежда още по-далеч от света на живите и по-гъсто населена от духовете на мъртвите. Нещо за храмовите места - тяхната зловеща красота, влажният мъхест аромат, нежно халюцинаторните шарки на светлина и сянка, като сутрешното слънце филтрира през древните, внимателно подредени борове - ни кара да започнем да говорим с шепот и след това да спрем да говорим напълно, докато единственото звуци са птичият вик и люлеенето на старомодните метли, които двойка градинари използват, за да изчистят падналите розови листенца от чакълестите пътеки.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
Храмовете и пейзажите на крайбрежието на Япония Сан-ин са също толкова завладяващи, колкото и когато Лафкадио Хърн пише за тях през 19-ти векНарация от ТАФ ФрейлМузик от Кевин МаклеодСнимки от Ханс Соутър / Аврора Избор
Видео: Посещение на Япония на Lafcadio Hearn
Свързано съдържание
- Разходка из стара Япония
Гешоджи датира от края на 17-ти век, когато по-стара структура - разрушен храм Дзен - е превърната в място за почивка на аристокрацията Мацудайра, която ще управлява тази част от Япония повече от 200 години. Последователни поколения аристократи се добавят към комплекса, като в крайна сметка създават лабиринт от издигнати могили и правоъгълни открити пространства, като съседните дворове. До всяка гробна област се достига чрез изящно издълбана порта, украсена с изображения - дракони, ястреби, калабаши, грейпфрути и цветя - които са служили като тотемите на господаря, чиято гробница пази. В диапазона от прости дървени конструкции до сложни каменни паметници, портите предоставят своеобразна капсулна история за това как еволюирала японската архитектура в течение на векове.
В априлската сутрин, когато съпругът ми Хауи и аз посещаваме Гешоджи, вишневите цветчета едва започват да падат от дърветата. Заострената зеленина в ирисовото легло обещава ранен разцвет, а храмът се празнува заради 30 000 сини хортензии, които ще цъфтят по-късно през сезона. Известен е и с огромната статуя на свирепо изглеждаща костенурка, вдигнатата й влечугоглава глава и телеграфирала ожесточена, по-скоро нетортоизирана бдителност, разположена пред гроба на шестия владетел Мацудайра. Според едно суеверие, търкането на главата на костенурката гарантира дълголетие, докато друго твърди, че отдавна звярът се носел всяка каменна плоча всяка вечер, пълзел през градините, за да пие вода от езерото и се скитал из града. Високият каменен стълб, който се издига от средата на гърба му, е поставен там, както се казва, за да обезкуражи нощните разходки на костенурката.
Излизайки от храма, виждам табела, като отбелязвам, че писателят Лафкадио Хърн е бил особено любител на храма и че е писал за костенурката. Цитатът от Хърн, който знакът възпроизвежда отчасти, започва с описание на някои свещени статуи, за които се смята, че имат нелегален нощен живот: „Но най-неприятният клиент на цялото това странно братство, с което се е сблъсквал след тъмно, със сигурност е бил чудовищната костенурка на Храмът Гешоджи в Мацуе .... Този каменен колос е с дължина почти седемнадесет фута и повдига главата си на шест фута от земята .... Фантазия ... този морски труп, залитащ зад граница в полунощ, и неговите отвратителни опити да плува в съседно лотос-езерце! "
Някъде в началото на 70-те години видях филм, който толкова ме преследваше, че години наред се чудех дали може би съм го сънувал. Не помогна, че никога не бих могъл да намеря никой друг, който го беше видял. Филмът се казваше Kwaidan и, както по-късно научих, е режисиран от Масаки Кобаяши, базиран на четири истории на японския призрак на Хърн. Любимият ми сегмент, „Хо-ъчи Безсрочните“, се отнасяше до един сляп музикант, който можеше толкова красноречиво да рецитира баладата за историческа морска битка, че духовете на убитите в боевете членове на клана го доведоха на гробището, за да разкажат трагичната им съдба.
Впоследствие станах очарован от трогателната фигура на странно наречения писател, чиито приказки бяха вдъхновение на филма. Синът на гръцка майка и ирландски баща, роден в Гърция през 1850 г., Хърн израства в Ирландия. Като млад мъж емигрира в Охайо, където става репортер на Синсинати Enquirer - дотогава той е уволнен, защото се е оженил за чернокожа жена. Двойката сложи край на брака, който никога не беше признат, и той прекара десет години в репортаж от Ню Орлиънс, а след това още две в Мартиника. През 1890 г. се премества в Япония, за която възнамерява да напише книга и където намери работа като учител в средно училище в Мацуе.
Слаб на ръст, почти сляп и винаги осъзнат, че е аутсайдер, Хърн откри в Япония първото си преживяване на общност и принадлежност. Той се жени за японка, поема финансова отговорност за разширеното си семейство, става гражданин, има четири деца и е осиновен в друга култура, за която той продължава да пише до смъртта си през 1904 г. Въпреки че Хърн е взел японско име, Yakumo Koizumi, той се виждаше като чужденец, който непрекъснато се опитва да опознае непознато общество - усилие, което означаваше да се обърне внимание на традиционното (предмет, който подхранваше очарованието му от свръхестественото) и какво бързо се променяше. Въпреки че работата му е критикувана за това, че е екзотизирал и романтизирал приетата си страна, той остава обичан от японците.
Винаги съм искал да посетя града, където Хърн е живял 15 месеца, преди кариерата и семейните задължения да го накарат да се премести другаде в Япония, и ми се струваше, че всяко впечатление би могло да ми отнеме от традиционното спрямо модерното, предмет на днес много уместно, както е било в ерата на Хърн, може да започне на мястото, където Хърн наблюдава и записва начина на живот и легендите, които изчезват, дори докато ги описва.
Седмиците преди заминаването ми приятели, които са направили десетки пътувания до Япония, признават, че никога не са били до брега на Сан-ин, който граничи с Японско море, срещу Корея. Относителният недостиг на западни посетители може да има нещо общо с схващането, че до Мацуе е трудно или скъпо да се достигне, възприятие, което не е напълно невярно. Можете (както направихме ние) да предприемете час и половина полет от Токио до Изумо, или алтернативно, шестчасово пътуване с влак от столицата. Когато казвам на познат на Япония, че отивам в Мацуе, той се смее и казва: "Но никой не отива там!"
Всъщност той не можеше да сгреши. Въпреки че районът е предимно неизследван от американци и европейци, той е много популярен сред японците, много от които организират да прекарат летни ваканции в този регион, известен със сравнително непокътнатата, грапава красота на бреговата си линия и спокойния темп и културното богатство на своите градове, Той предлага шанс да се свърже отново с по-стара, по-селска и традиционна Япония, останки от която все още остават, в ярък контраст с шокиращо преустроеното и силно индустриализирано крайбрежие Сан-Йо, от другата страна на острова. Влакът от куршуми Shinkansen не стига до тук, а по-бавна частна железопътна линия пресича крайбрежието, което се отличава с драматични скални образувания, бели плажове и (поне в дните, които посетихме) спокойно тюркоазено море. По време на туристическия сезон е възможно дори да пътувате през част от района с парен локомотив.
Шиманската префектура, в сърцето на региона Сан-ин, е мястото на няколко знаменити религиозни светилища. Най-важната от тях е Izumo-taisha, на няколко мили от Izumo. Една от най-старите (нейната дата на произход е неясна, макар да се знае, че е съществувала през осми век), най-голямата и най-почитана поклонническа дестинация в страната, Изумо-таиша е мястото, където се смята, че се събират осем милиона богови духа за официалната им годишна конференция, мигрираща от цяла Япония всеки октомври; навсякъде с изключение на Изумо, октомври е известен като месец без богове, тъй като по всяка вероятност всички те са в Изумо, където октомври се нарича месец с богове.
Изумо-таиша е посветен на Окунинуши, потомък на бога и богинята, създала Япония, и на божеството, отговарящо за риболова, културата на копринената буба и може би най-важното, щастливи бракове. Най-вероятно това обяснява защо в един бален неделен следобед светилището - което се състои от няколко структури, заобиколени от обширен парк - е претъпкано от много поколения семейства и постоянен поток от все така леко тревожно изглеждащи двойки, които са дошли да се възхищаваме на вишневите цветчета и да помолим боговете да благословят своите съюзи.
Както във всяка синтоистка светиня, вярващите започват с символично пречистване, измиване на ръцете и изплакване на устата с вода, излята от деликатни капели, висени над корито. След това, приближавайки се към основната зала, пляскат с ръце, за да привлекат вниманието на боговете, и се поклонят, за да изразят уважение. Някои пляскат два пъти, други четири пъти, защото четири е свещеното число в древна Япония; мислеше се, че и богове, и хора имат четири типа души. Необходима е известна концентрация, за да могат тези младоженци да се съсредоточат върху своите сърдечни молитви, докато около тях хората, особено децата, с вълнение хвърлят монети във въздуха, опитвайки се да ги настанят (това се прави успешно, носете късмет) в огромните, сложно навити сламени въжета, които охраняват входа на централните сгради. Тези въжета, за които се смята, че предотвратяват нежелани посещения от зли духове, са характерни за синтоистките светилища, но колосалните такива в Изумо-таиша са необичайно внушителни.
В Izumo, полезна млада жена, която ни казва къде да съхраним багажа си, дава първото ни запознаване с търпеливата сладост, с която японците се опитват да помогнат на чужденци, дори ако това означава да се намери един човек в сградата - или в града - който говори малко английски, всичко това прави пътуването в този сравнително извън пътя път по-лесно и забавно, отколкото (както се притеснявах) поразителен. От Izumo City е на по-малко от половин час с влак, минали селски къщи и кухненски градини, до Мацуе. Така нареченият "Град на водата", граничещ с река Тенжин и с езерото Шинджи, което е известно със своите зрелищни залези, Мацуе също има обширна система от рови около своя замък от 17-ти век. В ясни дни искрящо водна светлина смесва розовата аура на Венеция с океанската заслепеност на северното крайбрежие на Калифорния.
На 15 минути пътуване с такси от центъра на Matsue е Tamatsukuri Onsen, горещият извор, където ние отседнем и където се казва, че боговете се наслаждават на потапяне в лечебните води. През това буколично предградие минава река Тамаю, обградена от двете страни с разцъфнали череши, които засенчват групи от семейство и приятели, които пикират върху паун-сините пластмасови камиони, които са de rigueur за тази версия на 21 век от древния обичай на вишневия цвят гледане.
Най-фамилната, гениално празнична версия на този почитан от времето обичай се пренася на територията на замъка Мацуе в късния неделен следобед, който посещаваме. Редове от ярко оцветени щандове продават играчки, дрънкулки, маски, калмари на скара и пържени топки от тесто, пълнени с октопод. Най-популярните сергии предлагат все още топли бисквити с яйца (оформени малко като мадлен) и прясно изпечени кнедли от боб, които играят на (донякъде мистифицираща за мен) японска страст към онова, което човек може да нарече екстремни сладки. Междувременно, на засенчена платформа, оркестър на флейта и шамисен произвежда вълнуващите фрази на класическата японска музика.
Замъкът Мацуе се издига като каменна сватбена торта, като монументалните му стени поддържат серия от терасовидни градини. На северния му склон е залесен парк, грижливо поддържан, за да създаде впечатление за недокосната дива природа. На върха на хълма е самият замък, богато украсена, хармонична, възхитителна структура, издигаща се на пет етажа и изградена по мода, известен като „пловър“ за покривите си, който се издига до стръмни върхове и се извива навън и нагоре, подсказват разперени крила на брега.
Замъкът е едно от онези места, които ме карат да искам да знам повече (или да бъда правдива, изобщо каквото и да е) за дърводелството, за да мога да оценя правилно майсторството, което позволи конструкцията да бъде изградена без пирони, сглобена от изкусна дограма в какво трябва да бъде върховното въплъщение на конструкцията на езика и канала. Мога само да се възхищавам на изгореното богатство на дървения сайдинг; предметите на изкуството, самурайските каски, античните кимони; историческите стенописи и архитектурни модели в музея на замъка; и виещата се гледка към далечните планини от откритата платформа на най-високия етаж.
Нашият способен спътник, Чиеко Кавасаки - много от по-малките японски градове предоставят доброволни англоезични водачи чрез общинските туристически бюра, ако се свържете с тях предварително - обяснява многото суеверия, свързани с замъка. Според един, строителството е било поразено от проблеми, докато работниците не са открили череп, пробит от копие; едва след като черепът получи подходящо церемониално погребение, сградата продължи безпроблемно. И докато стоим на най-високото ниво, гледайки над езерото Шинджи, Чиеко ни казва, че островът в средата на езерото - Островът на невестата - се смята, че е възникнал, когато млада съпруга, малтретирана от свекърва си., реши да се върне при семейството си чрез пряк път над замръзналото езеро. Когато ледът се стопи неочаквано и тя падна и се удави, една богиня се смили над нея и я превърна в остров.
Докато Chieko говори, аз отново мисля за Lafcadio Hearn и за насладата, която той изпитваше, когато слушаше и записваше такива истории. В своето есе "Главният град на провинцията на боговете" Хърн повтаря приказката, която нарича "Островът на младата съпруга". Резюмето му е съкратена версия на това, което Чиеко току-що ни каза. Може би митът е продължил да се развива и разраства през изминалите десетилетия, а може би днес е толкова жив, колкото е бил във времето на Хърн и през вековете преди това.
Бившата къща на Хърн и музеят в съседство, в основата на замъка хълм, са разположени в стар квартал на самураите. В музея на Hearn, както в Izumo-taisha, отново се оказваме сред поклонници. Само този път те са колеги поклонници. Непрекъснат парад на японски посетители преписва благоговейно минали витрини, съдържащи поредица от мемориали, от куфара, който Хърн носеше със себе си до Япония, до красиви копия на първите издания на книгите си, снимки на семейството му, тръбите и обвивката на раковината, с която той уж призовал слугите си да запалят лулата, писмата в идиосинкратичния си почерк и мънички клетки, в които държал домашни птици и насекоми. Това, което изглежда предизвиква особен интерес и нежност сред феновете му, е високото бюро, което Хърн специално беше направил, за да улесни четенето и писането, тъй като беше толкова къс и зрението му толкова лошо (едното око бе изгубено при инцидент в детството). Начинаещите писатели навсякъде може да вземат поука от метода на работа на Хърн: когато си помисли, че е приключил с парче, го сложи за известно време в чекмеджето на бюрото си, след това го извади, за да го прегледа, след което го върна в чекмеджето, процес това продължи, докато не получи точно това, което искаше.
Образът на Хърн е навсякъде в Мацуе; сладкото му, донякъде плахо и меланхолично мустачово лице украсява лампови пътеки през града, а в магазините за сувенири дори можете да закупите марка чай с негов портрет на опаковката. Обикновено се приема, че мястото на Хърн в сърцето на японците произтича от запалването, с което той възприема тяхната култура и се опитва да я направи по-разбираема за Запада. Но в своята завладяваща книга от 2003 г. за връзката между Нова Англия и Япония от 19-ти век, Голямата вълна, литературният критик и историк Кристофър Бенфи твърди, че Хърн, който презря лошото поведение на чуждестранните пътници и изказа съжаление, с което японците се стремят следвайте западните модели, "почти сам сред западните коментатори ... даде красноречив глас на ... японския гняв - и по-специално гняв срещу западните посетители и жителите в Япония."
„Чуй“, отбелязва Бенфей, „гледа на Япония през идеализирана мараня от призрачни„ оцелели “от древността“. По подобие бившата му резиденция едва ли би изглеждала по-традиционно японска. Покрити в татами изтривалки и разделени от плъзгащи се екрани на шоджи, простите, елегантни стаи са характерни за многофункционалната, практична приспособимост на японските домове, в които дневните лесно се превръщат в спални и обратно. Плъзгането назад на външните екрани осигурява гледка към градините, изкусни подредби на скали, езерце, магнолия и мирта от дърво, всичко това Хърн описа в едно от най-известните си есета „В японска градина“. Шумът от жабите е толкова съвършено редовен, толкова успокояващ, така че - смея ли да го кажа? - Като че ли за момент си представям (погрешно), че може да бъде записан.
В своето изследване Хърн работи върху статии и истории, които стават все по-малко разцветни (провалът, който преследва ранната му журналистическа проза) и по-евокативен и прецизен. В „Главният град на провинцията на боговете“ Хърн пише, че най-ранният сутрешен шум, който се чува в Мацуе, е „удрянето на крещящия талисман на коцуцуки, чистач на ориз - един вид колосален дървен малч ... .Тогава бумът на голямата камбанария на Зокоджи, храмовете Зеншу, "тогава" меланхоличното ехо от барабани ... сигнализиращ будисткия час на сутрешната молитва. "
В наши дни жителите на Мацуе са по-склонни да бъдат събудени от шума от трафик, който се движи по магистрали, граничещи с езерото. Но дори като се имат предвид реалностите на съвременна Япония, е изненадващо лесно да се намери място или да се хвърли поглед върху нещо, което - по дух, ако не и с точни детайли - ви счита, че сте по същество непроменени, тъй като Хърн прекара тук най-щастливите си дни.
Един такъв сайт е светилището Йозан Инари, което Хърн обичаше да минава по пътя си към училището, в което преподаваше. Разположена недалеч от музея на Хърн, в парка в основата на замъка Мацуе, светилището - наполовина скрито сред зеленината и малко трудно да се намери - съдържа хиляди представи на лисици, пратеници на бога (или богиня, в зависимост от това как е представено божеството) Инари, който определя богатството на оризовата реколта и, като цяло, просперитет. Преминавайки през порта и по алеята на сфинксови лисици, издълбани в камък, стигате до сърцето на светилището, в залесена от поляна поляна с повече каменни лисици, затрупана от времето, покрита с мъх, разпадаща се с възрастта - и придружена от ред след ред по-нови, ярки, ярко изглеждащи бели и златни керамични лисици. Инарийските светилища, които стават все по-популярни в Япония, се смятат от някои за обитавани от духове и най-добре да се избягват след тъмно. Когато достигнем този в Мацуе, слънцето едва започва да залязва, което може да е част от причината, че всички сме сами там. Със своята едновременно подредена и хазарна обилия на лисици, мястото подсказва онези натрапчиви, външни изкуства шедьоври, създадени от народни художници, задвижвани да покрият домовете и дворовете си с полка точки или бутилки или копчета - разликата е, че светилището на Инари е създадено от общност, над поколения, лисица от лисица.
Точно в този момент се чувствам в риск да попадна в капана, в който, често се твърди, Хърн се свлече с глава - тоест, на камъка на романтизирането на Стара Япония, изгубената Япония и пренебрегването на отрезвяващите реалности на съвременния живот в тази пренаселена държава, която видя десет години икономически крах и стагнация през 90-те години на миналия век и сега е изправена, заедно с останалите, пред поредната финансова криза.
Нашият дух отново се повдига, когато стигнем до Хаги. Въпреки че населението на този процъфтяващ пристанищен град на Японско море, до пет часа с влак по брега от Мацуе, остарява, градът изглежда решен да запази историята си и в същото време да остане жизнен и перспективен, да се грижи за това, което Хърн би нарекъл „спестяванията“ на по-стара Япония и да използва онова, което остава от миналото, за да направи живота по-приятен за живите. Така руините на замъка Хаги - построен през 1604 г. и изоставен в края на 19 век - са озеленени и превърнати в атрактивен парк, на който се ползват местните жители.
Дълго утвърден като център за грънчарство, Хаги е подхранвал своите занаятчии и сега е известен с високото качество на произвежданата тук керамика и достъпна за продажба в множество студия, галерии и магазини. Хаги може да се похвали с още един любовно реставриран квартал на самураите, но тук по-старите къщи са заобиколени от домове, в които хората все още живеят и се грижат за буйни градини, които могат да се видят над побелените стени. Сам Йоши, нашият водач, ни пренася в резиденцията в Кикуя, жилището на търговско семейство от началото на 17 век. Може би най-сложната и интересна от къщите, които сме посетили в тази част на Япония, резиденцията Кикуя разполага с поразителна колекция от домашни предмети (от сложни орнаменти за коса до необикновена двойка екрани, на които са рисувани дракон и тигър) и артефакти, използвани от семейството в своя бизнес, при варенето и продажбата на соев сос. Ясуко Икено, персонализираният доцент, който изглежда оправдано горд с древността и красотата на къщата в Кикуя, демонстрира гениална система, която позволява плъзгащите се врати - предназначени за защита от дъжд - да се въртят по ъглите на сградата. Тя също ни превежда през градината, в която, както в много японски пейзажи, разстоянието от само няколко крачки коренно променя гледката и тя ни насърчава да съзерцаваме цъфтящите череши и древните кедри.
Посещението ни в Хаги завършва в храма в Токоджи, където младият харизматичен будистки игумен Тецухико Огава председателства съединение, включващо погребение, напомнящо на този в Гешоджи. Вроните, не мога да не отбележа, са почти толкова силни, колкото тези в Мацуе. Но храмът далеч не е пуст и макар че редиците от каменните фенери свидетелстват за настъпването на мъртвите, в случая кланът Мури, живите също са много доказателства. Всъщност мястото е доста претъпкано за обикновен делничен следобед. Когато попитам игумена какво представлява типичен ден в живота на будистки свещеник, той се усмихва. Събужда се призори, за да се моли, и вечер отново се моли. През останалата част от деня обаче той прави всичко, което правят и други хора - например пазаруване на хранителни стоки. И отделя определено време за утеха и подкрепа на опечалените, чиито близки са погребани тук. Освен това той помага за организиране на публични програми; всяка година градът организира поредица от концерти на класическа камерна музика в рамките на храмовите райони.
Както се случва, в крайна сметка това не е обикновен следобед. Това е рожденият ден на Буда - 8 април. Непрекъснатото шествие на празнуващите дойде, за да почете бебето Буда, като пие сладък чай (игуменът ни кани да опитаме - вкусен е!) И като излее черпаци чай върху статуя на божеството. Докато сме там, пристига Юсецу Мива, един от най-известните грънчари на Хаги, както прави всяка година на тази дата, за да пожелае на Буда добре.
Точно преди да тръгнем, Тецухико Огава ни показва дървена камбана, издълбана във формата на риба, която традиционно се използва в храмовете Дзен, за да призове монасите на хранене. В устата на рибата е дървена топка, която символизира земните желания, и удряйки камбаната, казва ни игуменът, кара рибата (отново символично) да изплюе дървената топка - подсказвайки, че и ние трябва да се отървем от света си копнежи и копнежи. Докато звукът на камбаната резонира над храма, над гробовете на клана Мури, над главите на богомолците идват, за да пожелаят на Буда щастлив рожден ден, и над прекрасния град Хаги, мисля, че мисля, че най-трудното нещо за мен да загубя може да е желанието да се върна тук. Дори в разгара на пътуването проучвах пътеводителите, за да разбера как и кога бих могъл да прегледам този красив регион, това приветливо и съблазнително преплитане на стара и нова Япония, където разбирам - както не бих могъл да имам преди Дойдох тук - защо Лафкадио Хърн се поддаде на заклинанието си и намери невъзможно да напусне страната, където, след цял живот на скитане, най-сетне се почувства толкова пълноценно като у дома си.
20-ата книга на Франсин Проза, Ан Франк: Книгата, животът, отвъдният живот, ще бъде публикувана този месец. Фотографът Ханс Саутър живее и работи в Токио от 30 години.
Всяка от гробовите области в храма Гешоджи от 17-ти век се достига през резбована порта, украсена с животински и растителни тотеми на погребаните вътре господари. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Франсин Проза е президент на PEN American Center и е автор на множество книги. Тя пътува до Япония, за да изследва западното крайбрежие на Япония. (Пол Хоторн / AP Images) 
Западният бряг на Япония е известен с тихите си градове и костенурското темпо. (Гилбърт Гейтс) 
Всичко, което остава от замъка Хаги, са руините му. Построен през 1604 г., замъкът е разположен в спокойния парк Шизуки в северозападната част на града. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Въпреки че врани в будисткия храм Гешоджи са много силни, нещо за градините му, известни със своите 30 000 сини хортензии, кара посетителите да шепнат. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Разтриването на главата на гигантската костенурка на Гешоджи се казва, че осигурява дълголетие. Някои от тях казват, че стелата е била поставена на гърба му, за да възпрепятства нейните перамбулации. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Традиционен портал, или тории, бележи прага към синтоисткото светилище Изумо-тайша, където се смята, че всички осем милиона духовни богове се събират през октомври. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Поклонниците пишат молитви върху дървени плочи, публикувани за разчитане на духовете, когато се смята, че се свикват. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Izumo-taisha, който датира от осми век, е най-важната светиня в префектурата Шиман. Той е посветен на бога на щастливите бракове, което обяснява многото тревожни двойки, които посещават. Въжето идентифицира свещено място. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Недоброжелател в Америка, писателят Лафкадио Хърн скитал години, докато пристигнал в Мацуе през 1890 г. Оженил се за японка, станал гражданин и започнал да пише приказки за своята осиновена страна. (Мери Луиза Винсент Лафкадио Hearn колекция / Hiram College) 
Реплика от бюрото на Lafcadio Hearn, издигната, за да я доближи до едното му добро око, може да се възхити от посетители, които все още се стичат до мястото, където най-накрая се почувства като у дома си. (Ханс Сотер / Аврора Избор) 
Позлатените приспособления свидетелстват за богатството и влиянието на шогуните от клана Мури, които създават будисткия храм Токоджи през 1691 г. Те оформят събитията в региона от векове, но властта им избледнява, тъй като феодалната система на Япония започва да се разплита през 1854 г. (Ханс Соутър / Aurora Select)
