Почти нищо не живее в голяма част от прашните, скалисти помещения на пустинята по крайбрежието на Перу. Но колкото очевидно е, че самото отсъствие на живот е най-важният белег на смъртта от двете страни на Панамериканската магистрала - ръчно изградени кръстове, които се срещат почти толкова редовно, колкото самите километрови маркери. Те стоят студено на пясъка, носещи имената и датите на смъртта на жертвите на произшествия. Кръстовете са твърде многобройни, за да се броят, но със сигурност има хиляди. Това, че тази магистрала е толкова оцветена от кръв, не ни изненадва. Трафикът на камиони е тежък и агресивен, автобусите се състезават диво на север и на юг, за да не стигнат до местоназначението си късно с няколко минути, а колите първо скачат и спират по-късно. Тези безразсъдни превозни средства споделят пътя - добре, те така или иначе използват същия път като мото таксита с три колела, колички с теглене на магарета, мотоциклети, пешеходци и няколко велосипедисти. Придвижваме се към чакълестото рамо, когато чуем големи превозни средства да се приближават отзад, защото ако изобилието от паметници на смъртта на пътя ни говори за всичко, това не трябва да се вярва на никакви шофьори на Панамерика. В едно село видях кръст, надраскан със смъртна дата само два месеца преди това. На двеста метра разстояние бе поредният белег на фатален инцидент миналия април. Тежкото присъствие на смъртта, изглежда, никога не напуска напълно това място.
Само на десет километра северно от град Касма подминахме малка плетена бамбукова барака с отворена страна към пътя. Вътре имаше повече от дузина кръстове. Всеки човек, изглежда, е загинал в един и същи ден - 13 август 2005 г. Някои по-късни изследвания разкриват, че това е датата на ужасяващ сблъсък между автобуси и камиони, включващ някои местни търговски рибари и превозно средство, превозващо запалими течности. Катастрофата е довела до експлозия, а 14 души са загинали.
Тази светиня бележи мястото на 14 смъртни случая на 13 август 2005 г., когато микробус удари превозно средство, превозващо горими течности, което доведе до смъртоносна експлозия. (Снимка от Alastair Bland) Само няколко километра по-късно забелязах нещо по-призрачно от западната страна на магистралата. Обърнах се, прекосих се и подпрях мотора си върху дюната и се загледах. Това беше човешки скелет, кости се разцепиха и натрошиха и грубо събраха преди груб надгробен камък да се заби в пясъка. До избелените кости лежи по-голямата част от черепа на човека, придружена от плетеница от дълга кафява коса. Андрю също се беше обърнал досега и се върна да се присъедини към мен. След няколко минути направихме няколко снимки, след което се оставихме да преследваме вечеря и място за нощувка в Казма. Попитахме местен човек за двата обекта. Той каза, че първият е паметникът на катастрофата преди три години, в която 24 души загинаха при експлозия - не съвсем точна, но същата обща история, която извадихме от интернет. А скелетът? Той сви рамене. Вероятно някой луд човек. „Полицията не се интересува или идва и събира трупа, когато умиращите умират?“, Попитах аз. Отново той вдигна рамене и каза, че властите са склонни да не се притесняват тук с произшествия или смърт, които остават несъобщавани. И все пак се зачудихме защо костите са толкова счупени на парчета (и двата подбедрица бяха изцяло щракнати, а задната част на черепа беше избита) и, разбира се, който положи усилия да събере останките, както ги намерихме.,
Странни триколесни превозни средства, наречени мото-таксита, се движат по улиците на повечето перуански градове със стотиците и представляват значителна опасност при договаряне на трафика. (Снимка от Alastair Bland) Въпреки че кръстовете по това пътно платно служат като постоянно напомняне за лошото шофиране, много, много хора както по панеамериканските, така и по градските улици шофират безразсъдно, нахално изтръпвайки основната любезност и предпазливост. Често трябва да спираме по средата на кръстовищата, за шофьори, които отказват да се предадат при ляво завиване. „Дясната кука“ е друг популярен ход, с който автомобилистите рязко рязат пред нас, след което правят бърза дясна, принуждавайки пълна спиране от наша страна и често ни оставяйки в задуха от праха. Гръмотевицата е непрекъсната - макар и не само акт на агресия: полагането на клаксона в ухото на друг също изглежда е начинът, по който господата приветстват Перу в Перу. Все пак грубият рекет прави малко, за да успокои нервите ни. В градовете триколесни мото-таксита се вият като пчели. Те прескачат бързините и се промъкват през тесните пътеки на външните пазари. Рогата им издават странни шумолящи шумове и те закопчават с любопитно поведение, подобно на насекоми. Мото такситата са виновниците за смъртта на пешеходци от превозни средства, макар че по отворения път (на местата, където им е позволено) те прегръщат раменете, като нас, и са толкова уязвими, колкото и ние към гигантите на магистралата. За съжаление - или безумно - повечето аварии тук вероятно биха могли да бъдат избегнати. Една статия посочва човешката грешка като причина за 83 процента от автомобилните инциденти в Перу. Според същата история, 3 233 души са загинали в Перу при инциденти с превозни средства през 2009 г., като над 43 000 са ранени. Друга статия съобщава, че пътнотранспортните произшествия са основната причина за смърт сред децата на възраст от 5 до 14 години и на второ място сред хората от 15 до 44 години.
Взехме автобус от Chimbote до Chiclayo. Никога не съм бил особено уплашен по време на автобусни пътувания - но това не беше обичайно пътуване с автобус. Бяхме седнали в горната палуба в предния ред, което ни даде прекрасен изглед на лудостта по магистралата, която се развихри пред нас. Шофьорът ни беше ефикасен човек, загрижен за всяка половина секунда, която минаваше. Той се зави в насрещния трафик, за да изпревари по-бавните превозни средства и да спечели няколко секунди време. Той изтича по-малки коли от пътя и ядосано клати рога си, за да покаже кой е шефът. Докато за миг ние върнахме с бавен и бучен чакълен камион, в очакване на отваряне, друг автобус премина покрай нас и камиона - и имаше много близък разговор с насрещна цистерна, вероятно носеща запалими течности. Рогата изстреляха на север и юг, докато танкерът се хвана за рамото. Андрю и аз покрихме очите си и гледахме през пръсти. След миг изпреварихме същия автобус. До нас беше буен, одухотворен мъж, подскачащ малкото си момче на коляното, когато пустинната магистрала минаваше покрай него. Какво каране! Дойде нощ и всяка насреща кола стана само двойка ослепителни фарове. Единствената ни утеха идваше от това, че ако се свържем със седан или пикап, този автобус ще го раздроби на парчета. Летящи покрай нас редовно бяха крайпътните кръстове, осветени в фаровете на автобуса, но нямащи очевиден ефект върху действията на нашия шофьор.
Достигнахме до нашата дестинация в 21:00 - точно по график - и не можахме да се оплачем от това. Или можехме?
Самотно място за умиране: Този кръст, подобно на много други просто го харесва, стои в знак на почит към един от много хора, загинали при произшествия по Панамериканската магистрала. (Снимка от Alastair Bland)
