Хотелът Beau-Rivage Palace в Лозана, на брега на Женевското езеро, поддържа една от големите винарски изби в Европа. По-рано през деня си проправих път, лабиринт от 80 000 бутилки, простиращ се по цялото време под тенис кортовете, със сомелиер Тибаут Панас. В прохладните подземни стаи имаше обичайните заподозрени - велики бургунди, първо размножени Бордо, Баролос - както и изобилие от хубави швейцарски вина. Това беше едно от последните, които пиех сега, докато седях на терасата в Anne-Sophie Pic, известния имена на ресторант на френския готвач в хотела: чаша от 2007 г. Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour Vase не. 4. Chasselas от терасовите лозя на винарския регион Lavaux, точно извън града, бялото вино беше богато, сложно и едва доловимо пикантно. И точно затова щях да дойда в Швейцария, тъй като имаше малка вероятност някога да го намеря вкъщи в САЩ
Риважът Beau-Rivage е построен на швейцарската страна на езерото през 1861 г. и това е какъв трябва да бъде велик стар европейски хотел, което означава, че запазва усещането, че всеки момент може да се потопите в черно-бял филм разположени между войните. Нейните салони, бални зали и апартаменти Belle Époque са играли домакини на харесванията на Чарли Чаплин, Коко Шанел и безброй други, свикнали с величие и привилегии. Пример: жената в червени кожени панталони на масата до моята, която тайно подаваше молци на миниатюрния си дакел. Кучето щяло да измъкне муцуната си от червената си кожена чанта, за да получи ухапвания от $ 85 патица, след което да изчезне. Имаше маниери. Изпих доброто си швейцарско вино, размишлявайки върху странността на богатите европейци.
Отляво: Стаята с бъчвите в Domaine Jean-René Germanier, в сърцето на Вале, където посетителите могат да опитат швейцарски сортови вина като Humagne Rouge и Chasselas; лангустини и цвекло в Anne-Sophie Pic, ресторанта в хотел Beau-Rivage Palace, в Лозана. (Саймън Баджада) Причината да не намерите много швейцарско вино в САЩ е просто тази: 98 процента от него се намира в Швейцария, където се пие доста доволно от швейцарците, които са наясно, че вината им са изключително добри, дори и останалата част от светът не е. Тази ситуация не е напълно умишлена. Вината са изключително скъпи извън швейцарските граници и не помага и фактът, че са направени от непознати местни сортове. Бутилка швейцарска Chasselas от 50 долара ще бъде трудно да се продаде във вашия местен американски магазин за вино.
Въпреки това, след като пристигнете в техните граници, швейцарците са повече от щастливи да споделят. Посещението на винарни в Швейцария всъщност е по-лесно, отколкото в много други европейски винарски региони. Повечето имат магазини, които се удвояват като стаи за дегустация и поддържат редовни часове. Плюс това, винената страна на Швейцария, която включва популярните кантони Вьод и Вале, е красива в очакване.
Всичко това означава, че в деня след моята епична вечеря стоях с Луи-Филип Бовард на Chemin des Grands Crus, тесен път, който се вие сред древните тераси на лозето Лаво на изток от Лозана, във Вът. Бовард е десетото поколение на семейството си, което прави вино тук. "Имам само едно малко парче лозе, което ми даде баща ми, което първият Луи купи през 1684 г.", каза той с вида на непринудената скромност, когато вашето семейство обработва същото парче земя за почти 350 години. Отляво зелените лози се изкачваха с драматични стъпки - някои от каменните стени са високи 20 метра - до гола скала и в крайна сметка до Савойските Алпи. Под нас те се спуснаха еднакво бързо до ултрамариновите води на Женевското езеро.
Отляво: пешеходната пътека на брега на морето в Лозана предлага широки възможности за гледане на хора. Градът е столица на кантона Ва и близо до лозята Лаво, обект на световното наследство на ЮНЕСКО; изглед към Женевското езеро над покривите на Риваз, както се вижда от лозята на Домейн Луис Бовард. (Саймън Баджада) Хемин де Грандс Крус вижда много пешеходен трафик в наши дни, следствие от това, че регионът беше обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 2007 г.. Бовард толерира това с равнодушие. "През септември ще има хиляда души по маршрута", каза той. „Много се дразнят, когато трябва да се движат встрани за колата ми! Но реколтата е реколта. Работата трябва да се свърши. И виновниците в крайна сметка са тези, които са изградили пътя. ”За да дадем перспектива, винарната в Бовард се намира в близкия град Къли, чието население наброява 1800 или повече. "И другите села наоколо дори не са толкова големи, може би триста жители", добави той. „Но от тях десет до двадесет ще бъдат лозари.“ Районът Дезали Grand Cru, който стояхме насред и от който Бовард прави едно от най-добрите си вина, е малък 135 декара, но повече от 60 различни семейства ферма го.
Основното грозде на Lavoux и на Vaud като цяло е Chasselas. В едната крайност прави леки, нежни, цветни бели; при другите, богати, еластични, пълни. „В своето разнообразие на изразяване прилича на бургундски“, каза ми по-късно Бовард, докато пробвахме вина в неговата малка дегустационна стая. „Chasselas от една круша до следваща може да бъде толкова различна, колкото Chablis е от Montrachet.“ Всички вина на Bovard са впечатляващи, но отличието беше от Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru от 2007 г., неговото най-високо вино, младежките му плодови нотки сега се променят към многопластов тост. „Докато виното остарява, имате по-малко бели цветя, повече сушени кайсии, мед - много като бял Ермитаж, но само малко по-светло.“
По време на обяд в Auberge de l'Onde, в мъничкото градче Сейнт Сафорин, на стария път от Женева до Вале, бях изложен на хамелеоновата гама на Шаселас. Покритата със зеленина сграда от 17-ти век е била хан през по-голямата част от съществуването си, но в наши дни е известен най-вече с ресторанта си. Усещането в сутиена от долния етаж е домашно: дървени столове, боядисани в бяло греди на тавана, бели цветя в кутиите на прозорците. (Горната ризария е по-официална и е отворена само за вечеря.) Докато ни седеше майор и сомелиер Jérôme Aké Béda, млад човек, носещ шлем на мотоциклет, мушна глава през прозорец, а той и Aké си бъбриха на френски. "Той е винопроизводител, местен човек", обясни Аке. "Той прави специално кюве за мен, около триста бутилки."
Магнетичната личност на Аке и изключителните познания за вино са тайните оръжия на този ресторант. Той също така бърза да отбележи невероятния си път в живота: „Аз съм от Кот д'Ивоар. Отгледах се върху ананасов сок, а не вино! Но сега съм във виното, защото го обичам. Плувам във вино. "
Ако не беше случайна среща, Аке все още можеше да живее в Абиджан, най-големият град в Кот д'Ивоар. През 1988 г., когато е майор на Вафу, един от най-добрите ресторанти в града, той заминава за почивка във Франция и се натъква на един от бившите си преподаватели от училището по хотелиерство. Те разговаряха известно време и накрая мъжът попита дали Аке може да иска да участва в екипа за свой проект - в Швейцария. До 1989 г. Aké има нов живот в много различна страна. Но чак в средата на 90-те, работещ в ресторанта на известния готвач Денис Мартин във Вевей, на езерото Женева, той се влюбил във виното. Той започва да тренира като сомелиер и със забележително изкачване до 2003 г. е обявен от най-добрия сомелиер във френскоговоряща Швейцария от Швейцарската асоциация на професионалните сомелиери.
Сега той намери дома си в Auberge de l'Onde. "Чаплин, Стравински, Едит Пиаф, Одри Хепбърн, всички те дойдоха тук", каза ми той. Но когато той започна да говори за Chasselas, а не за известни хора, той стана истински страстен: „Имам вина отвсякъде в моята изба, но ще говоря с вас за швейцарско вино. И Chaseselas - това е едно от големите грозде на света. Когато го изпиете, се чувствате освежени. И е толкова фина, толкова чувствителна, че трябва да четеш между нейните редове. "
Точно когато започвах да се чудя дали се бях влязъл в роман за шепота на Шаселас, Аке остави чинии от костур от езерото и експертно плюеше печено пиле в сос от естрагон. За да отидем с тях, той ни изсипа вкусове от седем различни бутилки, всички Chasselas. Някои бяха ярки, цитрусови и хрупкави; някои бяха кремообразни, с аромати, напомнящи повече на круши. От двете по-стари реколти, които опитахме, едната имаше медени нотки, а другата ядков вкус, подсказващ гъби и кафяво масло. "Шаселас ... също е много земен", продължи Аке. "Нуждаят се от сол и черен пипер, за да разкрият амплитудата си."
На следващия ден се отправих на запад в посока от Женева към Ла Кот, друг от шестте винарски региона на Во, за да се срещна с Реймънд Пакот от Paccot-Domaine La Colombe. Тук земята беше по-малко рязка, лозята се стичаха надолу към езерото по нежни склонове. Винарната на Пакот беше във Феши, селско село. Над него, по-високо на хълма, се намираше удачно прозвището на сестра на Феши, Супер-Фечи, „където живее Фил Колинс“, обясни Паккот. „Богатите хора.“ Дори в по-малко напълнени със знаменитости Феши, местният замък в момента се продаваше за 36, 8 милиона долара, каза ми Пакот. "С много хубава гледка към езерото, ако се интересувате."
Вместо да купя замъка, аз се озовах в малкото магазинче и дегустация на La Colombe. Paccot, един от първите лозари в Швейцария, които отглеждат биодинамично, прави широка гама от вина, червени и бели. Chasselas не е единственото грозде, отглеждано тук. Той изложи изобилие от хлебни изделия и сирена, и заобиколен от бутилки, си поговорихме за историята на региона.
Както по същество във всяко европейско наименование, римляните първо са отглеждали лози. По-късно, през 10 или 11 век, цистерцианските монаси създават свои собствени лозя. Грандиозните терасни стени на Лаво са издигнати през 1400 г. от северни италиански зидари. Дотогава Водът беше част от френскоезичното херцогство Савойско; това беше също, каза ми Пакот, по времето, когато семейството му получи герба си, на който има гълъб ( la colombe ), символ на мира и, разбира се, винарната. „Предоставено ни е от Amédée, един от графовете на Савой, защото през 1355 г. моят прародител помогна да осигури мир. Плюс това беше по-лесно да му дадеш герб, отколкото да му платиш. ”През многото войни в Европа винероните отглеждаха грозде и правеха вино тук. Във френскоговоряща Швейцария можете да намерите местни бели като Chasselas, Petite Arvine, Amigne и Humagne, заедно с френски трансплантации като Marsanne (тук известен като Ermitage) и Pinot Gris (тук известен като Malvoisie). В източните, немскоезични региони червените са по-популярни, особено Pinot Noir (често наричан Blauburgunder); в италианския език Тичино доминира Мерло.
Paccot 2014 г. Amédée, произведена предимно от гроздето Савагнин, беше открояващо се сред вината, които дегустирахме - пъпеши и земни, пълни с плът, но озарени от прясна киселинност. „При Chasselas това е деликатесът, асансьорът, плодовете“, каза той, след като отпи от глътка. - Но при Савагнин е по-скоро като гъба. Мирише на начина, по който се разхождате в гората. "
Този коментар ми се върна на следващия ден, когато всъщност ходех в гора. Но аз бях във Вале, съвсем различно място. Ако Во е определен от откритостта на Женевското езеро, Вале се определя от планините. По същество това е огромно дефиле, издълбано от ледника Рона, който преди да започне оттеглянето си преди около 10 000 години, се простираше на близо 185 мили и според Жил Бес, винопроизводителят, с който вървях, „на повече от миля дълбочина. Но това, което остави след себе си, беше тази изключителна мозайка от скали. Почвата във Вале се променя на всеки петнадесет ярда - не е като Бордо. "
Лозе в село Льо Перри, във Вале, където винопроизводителите от Domaine Gérald Besse произвеждат гроздето си. (Саймън Баджада) Освен, с изключение на тази структура на почвата, подобна на мозайка, не прилича много на водите. Тук Алпите се извисяваха от двете страни на мен, назъбени и зашеметяващи. Предишния ден бях разговарял с Луи-Филип Бовард и швейцарски познавач на моето колекционерско вино Тоби Барби за разликата между Во и Вале. Бовард беше казал: „Вълните, добре, почвите са много различни, климатът е много различен, много е сух.“ В този момент Барби се намеси: „И хората са много различни! Там са лунатици. "
Казах на Бесе това и той се разсмя. Той е изрязан, на четиридесет години, с необходимите интересни очила и скъп часовник, който всички швейцарски мъже явно са издадени при раждането. Един отличен скиор, той наскоро завърши Patrouille des Glaciers, фригидна, цяла нощ, състезание по ски-бягане, покриващо около 70 мили от Цермат до Вербие. Достатъчно доказателство за лунна почва за мен.
Винарската фабрика на неговото семейство, Домейн Жан-Рене Германиер, отвори за бизнес във Ветроз през 1886 г. Но в момента бяхме дълбоко в пропастта Вал д'Еренс. Гората, през която минавахме, отстъпи място на един от най-ценните му лозя, Clos de la Couta. Абсурдно е стръмно - средната ви планинска коза ще бъде присмивана. Но някак Besse прибира грозде от него, и то много добро. Неговата пиперлива, ароматна на нектарин 2015 г. Clos de la Couta Heida (местното име за Савагнин), която опитахме по-късно, беше възвишена. Той също ме информира, че истинската слава на Вал д'Херенс идва по-малко от гроздето, отколкото от бойните му крави.
"Борят се с кравите?"
"Разбира се! Наистина ядосани животни. Знаеш, че една крава може да се продава за осемдесет и пет хиляди долара.
- Не като бик, нали?
„Не, кравите се бият една с друга. Това е да се определи кралицата - коя дама управлява стадото. Има много двубои, но финалът е в Апроз през юни. Това е много голямо събитие. Хората идват от цяла Швейцария. "
Визуалното потвърждение щеше да ми помогне да обвия мозъка си около концепцията. Но за вечеря се отдадохме на еднакво валезийска традиция, раклата, на крайната дестинация за нея, вилата Шато де в Сиера.
Лесно е да погледнете на ракетката и да си помислите: „Е, това е топено сирене в чиния.“ И да, раклата е основно топено сирене в чиния. Но седнете навън в Шато де Вила през пролетната нощ, гледайки кулата с кал и бели стени на тази сграда от 16 век и поръчайте дегустацията на пет различни сирена от пет различни алпаги (високопланински пасища) из Вале. Ще разберете, че е много повече от това.
В Шато де Вила майсторът на ракетката нарязва на половина страхотни колела от сирене Raclette de Valais AOC, монтира ги на метални стелажи и ги поставя точно в близост до огън, че ръбът на сиренето се изцежда, а центърът се разтопява, без да гори. След това изстъргва разтопеното сирене върху чиния с един удар. Някои сирена са по-земни, други по-мазни, други по-флорални. Всички са отделни. След като опитате и петте, можете да получите повече от това, което предпочитате, заедно със „леки“ придружители: варени картофи, хляб и туршии. И питай за мелницата за пипер. Правилното количество черен пипер? Това, каза ми Бесе, е въпрос на дебат.
На следващия ден се качих на влака до Цюрих, поради ново правило, което реших да прилагам в живота си: ако някой предложи да ви покаже лозя от моторна лодка, винаги казвайте „да“.
Някой в случая беше Херман Шварценбах, собственикът на дебониращите на Schwarzenbach Weinbau, на няколко мили южно от официалните граници на града в град Meilen. Цюрих не е известен като лозаро-винарски регион - самият град е твърде доминиращ, съсредоточен върху международния бизнес и изкуствата - и тъй като селата на северния бряг на езерото Цюрих бяха погълнати от неговото разпространение, историческата линия между това, което е градско а селското е замъглено. Но лозята все още са там, полу-скрити. Шварценбах ги посочи от водата - десетки парцели с една декара нагоре и надолу по езерото, прибрани между щандове от стари платови дървета, крайречни паркове и закъсани летни къщи на богатите Цюрихъри. „Повечето от тях са на земя, която е защитена срещу развитие“, отбеляза той. "Иначе вече няма да ги има."
След като увеличихме няколко пъти нагоре и надолу езерото, паркирахме лодката в лодката на Шварценбах и ремонтирахме да обядваме в градината в местен ресторант, Wirtschaft zur Burg, за да опитаме вината му. Въпреки че сградата датира от средата на 1600 г., готвачът Тури Тома е известен с леко модернизираните си приема традиционни швейцарски ястия - щука от езерото просто печена, но сервирана например с маково, липово и чили масло. Тома, компактен, плешив приятел с безнаказана усмивка, също купува цялото вино за ресторанта. Той се присъедини към нас, за да опитаме от Шварценбах от 2008 г. Meilener Pinot Noir Selection. Пино ноар е по-значимото и все по-популярно червено грозде в немскоезичната Швейцария, отколкото във френските райони, а виното беше откровение - пълно с черен чай и подправки, интензивен плод от сушени череши, сочна киселинност. „Наистина можете да видите приликите с страхотен Кот дьо Нуитс“, каза Тома. "Харесва ли ви храната?"
- Страхотно! - казах аз. „Блестящ.“ Той ми придаваше онова намерение, което готвачите ви дават, когато се чувстват, че може би учтиво криете действителното си мнение, така че изядох още една хапка от курса за диня, на който бяхме наблегнали. "И фантастично с виното, също."
- Страхотно! - казах аз. „Блестящ.“ Той ми придаваше онова намерение, което готвачите ви дават, когато се чувстват, че може би учтиво криете действителното си мнение, така че изядох още една хапка от курса за диня, на който бяхме наблегнали. "И фантастично с виното, също."
- Добре - каза той и се облегна назад.
Казах, че съм изненадан, че открих Пино Нуар - и много добър Пино Ноар в това - край бреговете на езерото Цюрих. - Да - замислено каза Шварценбах. - Но помислете за това. Традицията на Пино Ноар тук е на повече от четиристотин години. Може би дори по-дълго. Винаги беше нашето основно разнообразие от червено вино. Класическите червено-климатични червени, това е, което правим. Да, доведен е тук от ... о, херцога на каквото и да било. Но това е нашето разнообразие. Така ли е? "
Изследване на страната на виното в Швейцария
Кантоните Во, Вале и Цюрих предлагат всички удоволствия от най-известните винени дестинации в света без тълпите. Подарете си седмица, за да изпитате и трите, заедно с градските удоволствия в Женева.
Стига до там и наоколо
Swiss International Air Lines предлага 73 полета седмично от Канада и САЩ до Женева и Цюрих. За да стигнете между градовете с влак, инвестирайте в Swiss Travel Pass. Въпреки че можете да посетите повечето винарни и дегустационни зали без да се обявите, добър вариант е да работите с турне компания като CountryBred, която планира вечери с винопроизводители, луксозен транспорт, дегустации и други.
Вратата
За да проучите лозаро-винарските райони, останете в град Лозана. Наскоро реновираният дворец Beau-Rivage (удвоява се от 565 долара), първоначално построен през 1861 г., има невероятна гледка към Женевското езеро, както от изискано обзаведените си стаи, така и от съименния ресторант с две звезди Michelin Anne-Sophie Pic. Разходка по терасите на Lavaux Chemin des Grands Crus, само на 15 минути от Лозана, не е за изпускане. След това посетете Domaine Bovard, в Cully, един от основните производители в региона Chasselas. Domaine du Daley, основан през 1392 г., е в Lutry. Неговата тераса има най-добрата гледка от всички винарски изби Lavaux. По-близо до Женева в Ла Кот, Паккот-Домейн Ла Коломб на Реймънд Пакот е друг акцент. Уверете се, че опитате трите бутилки Chasselas - Bayel, Brez и Petit Clos - всички от различни тероари . Обичах да вечерям в Auberge de l'Onde (entrées $ 13 - $ 41), в Сейнт-Сафорин, където сомелиерът Jérôme Aké Béda проповядва евангелието на швейцарското вино, а месото, печено на скара, е несравнимо.
Валерите
Hotel-Restaurant Didier de Courten (удвоява се от $ 240) в Сиера е приятна, спокойна база за вашите екскурзии. На тридесет минути разстояние в Ардон, Domaine Jean-René Germanier е известен като един от най-добрите производители на Вале, както белите като Fendant (тъй като Chasselas е известен в региона), така и червените като Syrah. Двайсет минути на югозапад ви пренасят в чисто новата винарна на Gérald Besse извън Martigny. Вкусете впечатляващите му вина, като Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, от лозе, засадено на драматичен наклон от 55 градуса. Фанатиците за сирена и вино трябва да опитат Château de Villa (entrées $ 11–55 $), в Сиера, не само за дегустацията на ракетка, но и за приложения магазин, в който се съхраняват около 650 различни вина.
Цюрих и околностите му
Престоят в Цюрих ви дава достъп до всички забележителности на големия град, но само навън лежат винарни, които произвеждат прекрасни бели и изненадващо добри Пино Ноарс. В Цюрих Baur au Lac (удвоява се от 926 долара) е един от големите исторически хотели на Европа, построен през 1844 г. - същата година неговият основател Йоханес Баур започва своя винарски бизнес, който хотела все още управлява. В Schwarzenbach Weinbau, производител на вино на 15 минути разстояние в град Meilen, можете да отпиете фини нокти от пино и цитрусово-кайсиеви бели дрянове, които не се предлагат никъде другаде на земята. Вечерята в Wirtschaft zur Burg (entrées $ 15–30 $), също в Meilen, е отлична. Главният готвач Тури Тома разчита на съставки като щука и заек за своите блестящо изпълнени завъртания по традиционни рецепти.
Други статии от Travel + Leisure:
- Вулканът на Килауеа на Хавай причинява земетресения, след като изстреля „балистични блокове“ три пъти по-големи от топки за боулинг
- Вашата седалка на авиокомпанията може скоро да може да се дезинфекцира и да ви даде масаж
- Можете да играете с очарователни котки по цял ден на този хавайски остров
