Защо планината Фуджи издържа като мощна сила в Япония

Сутрин е на първия ден на януари и тълпа от стотици се събра в основата на планината Фуджи, за да наблюдава изгряващата светлина на хатсухиноде - моминския изгрев - да се въведе през новата година. Айну, древните коренни жители на Япония, вярваха, че слънцето е сред стотици богове и един от най-важните. Да станем свидетели на хатсухинод се счита за свещен акт.

От тази история

Маунт Фуджи: Икона на Япония (изследвания в сравнителна религия)

Купува

На фона на блестящо синьо небе слънцето грее близо до върха на най-високия вулкан в страната и блести като скъпоценен камък. Когато се изравнява перфектно с върха, рядката гледка се нарича Diamond Fuji. На хълм в близост до Fujinomiya-shi, екскурзоводът на име Keisuke Tanaka се чуди като снежния връх, остър срещу хоризонта, расте индиго, а след това слива, преди да се оттегли зад завеса от облак. „В ясни дни можете да видите Фуджи-сан от Токио, на 60 мили североизточно“, казва той.

В мрачни дни - което би трябвало да се каже повечето дни - това е по-малко планина, отколкото твърдение, затъмнено от мъгла и индустриална мъгла дори на 60 фута от върха. Много култури държат планините за свещени - древните гърци са имали Олимп; ацтеките, Попокатепел; Лакота, Инян Кара - но нищо не се равнява на безвремието на японското благоговение към този прословуто неуловим вулкан. Разделяйки земята и небето със забележителна симетрия, Фуджи е почитан като стълбище към небето, свята земя за поклонничество, място за получаване на откровения, обиталище на божества и предци и портал към аскетския отвъден свят.

Религиозни групи са покълнали в предпланините на Фуджи като гъби шиитаке, превръщайки района в вид на японски Йерусалим. Сред повече от 2000 секти и деноминации са тези на шинто, будизъм, конфуцианство и планината, почитаща планината Фуджи-ко. Шинто, етническа вяра на японците, се основава на анималистичната вяра, че ками (withs) пребивават в природни явления - планини, дървета, реки, вятър, гръм, животни - и духовете на предците живеят на места, където някога са обитавали,

Ками притежава власт над различни аспекти на живота и може да бъде унижен или обиден от практикуването или пропускането на определени ритуални действия. „Понятието сакралност или ками в японската традиция признава двусмислената сила на планината Фуджи да унищожава и създава“, казва Х. Байрън Ърхарт, виден американски учен по японска религия и автор на Mount Fuji: Icon of Japan, „Силата му може да разруши околния пейзаж и да убие близките жители. Но неговата животворна вода осигурява източника на плодородие и ориз. "

Едно значение на думата Фуджи е „безличен“. Друго тълкуване „безсмъртно“ е ехо на даоистката вяра, че вулканът крие тайната на безсмъртието. Друг източник за тази етимология, „Приказка за бамбуковия резак от десети век“, предлага феодална ерудиция (намиране в бързания, смяна на дете, ухажори и невъзможни задачи, могъщ владетел, надмощен от богове), в който принцеса Кагуя оставя след себе си стихотворение и еликсир на вечния живот на императора на път за дома до Луната. Скъсаният от сърце император заповядва поемата и отварата да бъдат изгорени на върха на планината, най-близо до небесата. Някога след това, завършва историята, димът се вдигна от върха, даден на името фу-ши („не смърт“).

Карта на планината Фуджи (Гилбърт Гейтс)

В цялата история на Япония изображението на Фуджи се е използвало за обединяване и мобилизиране на населението. По време на Втората световна война японската пропаганда използваше очертанията на планината през август за насърчаване на национализма; Съединените щати използваха образа на Фуджи, за да насърчат капитулацията - листовки, отпечатани със силуета, бяха пуснати върху японски войници, разположени в чужбина, за да предизвикат носталгия и домашна болка.

„За всяка култура е мощно да има централен, обединяващ символ и когато тя е равна на части страховита и великолепна, е трудно да не се преодолее всичко с ин и ян“, казва Кати Н. Дейвидсън, английски професор в градския университет в Ню Йорк, чийто пътепис от Япония от 1993 г. 36 Прегледи на Фуджи: Намирането на себе си в Япония се въртеше около вулкана. „Не познавам нито един човек, който просто се изкачва на връх Фуджи. Човек изпитва изкачване отвътре и отвън, дори сред десетки хиляди други катерачи. Тежестта на изкуството, философията и историята на планината се изкачват по пътя заедно с вас. ”По почти буквален начин тя поддържа:„ Фуджи е душата на Япония. ”

Художниците отдавна се стремят да уловят духовното измерение на Фуджи. В антологията от осми век, Man'yoshu (Сборник с мириадни листа), стихотворението описва вулкана като „жив бог“, където огънят и снягът са заключени във вечна битка. Поетът от 17-ти век Мацуо Башо, майстор на Дзен на непривързаността, се стелеше по стръмно криволичещите си пътеки с единия крак в този свят, а с другия в следващия. Един от най-известните му хайкуси контрастира на нашите времеви опити да впрегнем вятъра с небесната сила на планината:

Вятърът от връх Фуджи го сложих на вентилатора Ето, сувенирът от Едо.

Туристите може да намерят продавачи на дрънкулки, а не спокойствие. И все пак, казва американският алпинист Ричард Рей, Фуджи ви омагьосва, "дори и след 200 изкачвания." (Жил Мингасон) Когато връх Фуджи е достъпен през лятото, поклонниците и туристите претъпкват пътеките му, понякога чакащи с часове в тесни места. (Жил Мингасон) В сериала Fuji от 30-те години на миналия век Хокусай, кранове крило към планината. (Хокусай, Кацушика (1760-1949) / Частна колекция / Бриджиман изображения)

Може би никой художник не използва тази динамика за по-голям ефект от Кацушика Хокусай, чиято поредица от дървесни блокове, оригиналният Тридесет и Шест изгледа на планината Фуджи, съчетаваше спокойното постоянство на планината с вълненията на природата и потока на ежедневието. Дългият цикъл на възгледите на Фуджи - който ще се разшири до 146 - започва през 1830 г., когато Хокусай е на 70 години и продължава до смъртта си на 88 г. В първата плоча от втората му серия, Сто сто изгледа на планината Фуджи, покровителката на богинята на синто на планината, Konohanasakuya-hime, изгрява от хаоса и мъглата на древността. Тя олицетворява центъра на Вселената, излизайки от земята през една-единствена нощ. Хокусай ни показва отблясъци на Фуджи от чаена плантация, бамбукова горичка и старо дърво пънове, обрамчени от черешови цветя, през пергола, през оризово поле, в снежна буря, под арката на мост, отвъд чадъра да изсъхне, като рисуван параван в будоар на куртизанка, облечен в нокът, наподобяващ нокът, вълна, достигаща до сцеплението си над рибарски лодки.

От скритата програма на Хокусай изтъкнатият източноазиатски учен Хенри Д. Смит II, сега професор по японска история в Колумбийския университет, отбелязва: „Като показва самия живот във всичките му изместващи се форми срещу непроменящата се форма на Фуджи, с жизнеността и остроумие, което информира всяка страница от книгата, той се стреми не само да удължи собствения си живот, но в крайна сметка да получи достъп до царството на Безсмъртните. "

**********

Застъпвайки границата на префектурите Шизуока и Яманаши, Фуджи-сан е не само източникът на върховното мистично пътуване в японската култура; това е и фокусът на съществен национален тласък. Пристойна и изключително красива, както изглежда отдалеч, вълшебната планина е заплетена в множество съвременни затруднения.

За ужас на местната общност, огромното море от дървета, поглъщащо северозападното подножие на Фуджи, Аокигахара, може да се е превърнало в най-популярното място за самоубийства в света, далеч затъмняващи места като моста Голдън Гейт. Въпреки че публикуваните следи на японски и английски език носят обнадеждаващи съобщения по реда на „Животът ви е скъпоценен подарък от вашите родители“ и „Моля, консултирайте се с полицията, преди да решите да умрете“, стотици тела са възстановени от началото на патрулирането в 1971. Удивителни 105 самоубийства бяха потвърдени през 2003 г., годината, в която служителите - в опит да възпират решителните - спряха да публикуват данни. Aokigahara е дезориентиращо място, където слънчевата светлина рядко достига до земята, а магнитните свойства на железните отлагания в почвата се твърдят, че объркват показанията на компаса. Подхранвана отчасти от популярен криминален роман, Кулата на вълната на Сейчо Мацумото, разсеяните тийнейджъри и други смутени души се разминават през объркването на бора, самшита и белия кедър. В зловещото тихо е лесно да загубите пътя си и тези, които имат втори мисли, могат да се борят да продължат стъпките си. Според местната легенда, през 1800-те години японският обичай на убасуте, при който възрастни или немощни роднини са оставени да умират на отдалечено място, се е практикувал широко в Аокигахара. Техните неуредени призраци фигурират на видно място в сюжета на The Forest - американски филм на ужасите през 2016 г., вдъхновен от японския фолклор на юрей - фантоми, преживяващи неприятни последствия.

В Аокигахара не можете да видите гората за дърветата; в Токио не можете да видите планината от улицата. Преди век, 16 хълма в града бяха привързани ласкаво като Фуджимизака (склонът да се види планината Фуджи), като всички предлагаха безпрепятствена гледка към вулкана. Но докато високите етажи и небостъргачите се изкачиха в небето в следвоенна Япония, перспективата на нивото на улицата постепенно беше блокирана и гледките изчезнаха. До 2002 г. склонът в Нипори, област в отделението в Аракава, беше последният в централния град, който запази класическите си гледки към планината, спираща дъха панорама, увековечена от Хокусай.

Няколко години назад, по време на бурни обществени протести, тази гледна точка беше изпреварена. 11-етажна чудовищност - жилищна сграда, известна като имението Фукуи - излезе в отделението на Бункио. „Бюрократите не бяха склонни да нарушават правата върху собствеността и се опасяваха от загуба на данъчни приходи от преустройство“, съобщава градоустройственикът Kazuteru Chiba. „Подходът на Токио към планирането е да се изгради първо и да се тревожи за красотата и запазването по-късно.“ Ето защо в Япония живописните наследства стават далечни спомени.

Най-горещият проблем, който в момента въплъщава Фуджи, е променливостта на самия вулкан. Фуджи-сан е пръснал тапата си най-малко 75 пъти през последните 2200 години и 16 пъти от 781 г. Най-скорошното избухване - така нареченото избухване на Хоей от 1707 г. - се е случило 49 дни след земетресението с магнитуд 8, 6 от удара крайбрежие и усилва налягането в магматичната камера на вулкана. Огромни фонтани от пепел и пемза изпускаха от югоизточния фланг на конуса. В близките градове валяха горящи пепелници - 72 къщи и три будистки храма бяха бързо разрушени в Субасири, на шест мили от тях, и купчина пепел, покрита с Едо, сега Токио. Пепелта беше толкова гъста, че хората трябваше да запалят свещи дори през деня; изригването толкова силно, че профилът на върха се промени. Смущението предизвика глад, който продължи солидно десетилетие.

Оттогава планината поддържа спокойно мълчание. Толкова дълго мълчи, че Тошицугу Фуджи, директор на Японския институт за политика за криза и околна среда, цитира стара поговорка: „Природните бедствия стачкуват за времето, когато забравите техния терор.“ Преди няколко години екип от френски и японски изследователи предупреди че рязкото увеличаване на тектонския натиск от масивното земетресение и цунами, които сполетяха Япония през 2011 г. и предизвикаха срива на атомната централа Фукушима, оставиха символа на стабилността на страната за избухване, което е особено тревожно за 38 милиона жители на Голям Токио.

Имайки това предвид, японските служители приеха план за евакуация, който призовава до 750 000 души, които живеят в обхвата на потоци от лава и пирокластика (бързо движещи се потоци от горещ газ и скала), да напуснат домовете си. Други 470 000 може да бъдат принудени да избягат поради вулканична пепел във въздуха. В засегнатите райони дървените къщи са изложени на опасност да бъдат смазани под пепелта, който става тежък след поемане на дъжд. Ветровете могат да пренесат жаравата до Токио, парализирайки столицата на страната. Мащабна катастрофа би довела до затваряне на летища, железници и магистрали; предизвикват прекъсвания на електрозахранването; замърсяване на водата; и да прекъсне доставките на храни.

Toyohiro Watanabe се бори да защити Фуджи. „Когато туристите оскверняват красотата на планината, ками [духовете] изгарят от гняв.“ (Жил Мингасон)

През 2004 г. централното правителство прецени, че икономическите загуби от огромно изригване на Фуджи могат да струват 21 милиарда долара. За да се следи за изменчивостта на вулкана, по склоновете на планината и около нейния периметър от 78 мили са поставени сеизмографи, щампометри, геомагнетометри, инфразвукови микрофони и наклони на водни тръби. Ако треморите надвишават определен размер, звучат аларми.

Все пак Тошицугу Фуджии казва, че няма как да знаем точно кога спящият гигант може да е готов да шумоли. „Липсва ни технология за директно измерване на налягането в тяло на магма под вулкан, “ казва той, „но Фуджи-сан вече спи вече 310 години и това е ненормално. Така че следващото изригване може да бъде Голямото. ”Той поставя вероятността от сериозен удар в следващите 30 години на 80 процента.

Не на последно място, деградацията на Фуджи е дошла от това просто да обичат 12388-метровата планина до смърт. Поклонници мащабират скалистите пътеки от векове, въпреки че на жените им е позволено да се изкачат едва от 1868 г. Молителите скандират „ Rokkon shojo “ („Изчисти шестте греха, надявай се на хубаво време“), докато се изкачват и търсят силата на камито, за да издържи на трудностите на смъртния живот. В наши дни базата на Фуджи изпълнява голф игрище, сафари парк и най-голямото притеснение от влакчета с височина 259 фута - Фуджияма. Всяко лято милиони туристи посещават планината. Повечето се задоволяват с мотор на половината път до петата гара и се обръщат назад. Отвъд тази точка превозните средства са забранени.

Съвременна Япония е общество, което не излага на риск, а изкачването на вулкана е опасно начинание. Изкачването не е технически предизвикателно - по-скоро е връщане на риболов, отколкото алпинизъм - но теренът е неочаквано коварен, с жестоко непостоянно време, силни ветрове и понякога придружени жертви. От 300 000 преходници, които през 2015 г. се опитаха да изкачат, 29 бяха замесени в произшествия или бяха спасени поради условия, включително сърдечни пристъпи и височинна болест. Двама от тях загинаха.

Именно в лек летен ден, само с нежен зефир, за да разсея мъглата, се справих с Фуджи. Повечето мои колеги туристи започнаха шест или седем часа изкачвания в късния следобед, почивайки на хижа на осма гара, преди да тръгнат малко след полунощ, за да направят изгрев на върха. Вместо повестта „Моят татко се качи на планината Фуджи и всичко, което имах, беше тази Lousy тениска“, донесох вкъщи дървена катереща каишка, която за 200 йени (1, 77 долара) на брой бях утвърдила на всяка горна станция. Когато се прибрах, показах щампованата пръчка на видно място в кабинета си. Той не успя да впечатли никого и сега е забит зад кутия моторно масло в гаража.

През юни 2013 г. ЮНЕСКО, културният клон на Обединената нация, определи планината като обект на световното културно наследство - признавайки върха като определящ символ на идентичността на нацията - и повече или по-малко освещава изкачването като опит с списъка с кофа. Отчасти, за да се класират за този престижен списък, както Shizuoka, така и Yamanashi въведоха входна такса от 1000 йени (8, 86 долара), която помага за финансиране на станции за оказване на първа помощ и последващи щети, нанесени от туристите. Масата на възходящо подвижно човечество оставя лавина от боклук в следването си, национален смут. „Обозначението на Unesco по същество създаде две училища“, отбелязва американският експедитор Джеф Огрисег в публикация на уебсайта Japan Today . Първият, пише той, се състои от мечтатели за тръби, които „са смятали, че статутът на световното наследство ще реши магически проблема. Вторият е съставен от„ кокалчета, които смятат, че плащането на такса за катерене би ги освободило да носят своя боклук. (който преди е бил водещ принцип). "

**********

Внезапното двойно пляскане с ръце - кашиваде, за да призове и покаже благодарност на духовете Ясукуни - рикошети през спокойствието на светилището Фуджийошида Сенген като огнестрелно оръжие. Носещ свиваща се роба, сандали от слама и чорапи с високи разстояния до глезена, синтоистският свещеник отдава почит на Коноханасакуя-химе. Молете се на богинята и тя може да пази светия връх да не раздуе стека му. Появява се вятър, силен порив, който носи остър аромат на борови игли. Свещеникът, като се плеска с сандали, се отправя по алея, облицована с каменни фенери и издигащи се криптомерия към порта, или тория, която носи името на планината. Торията, която бележи прехода от профанната към светата, се демонтира и възстановява всяка „година на Фуджи“ (шест десетилетия). Построен по склоновете на вулкана и преместен в низините през 788 г., за да запази безопасно разстояние от изригванията, Фуджийошида Сенген е традиционна отправна точка за поклоненията на Фуджи.

След като преминаха през ториите, ранните пътешественици започнаха своето изминаване на 10, 6 мили нагоре по пътека с широко разположени стъпала и пясъчни превключватели, пътеката Йошидагучи, до самата устна на кратера. Ако се вярва на древната литература и живопис, първите изкачвания са непрекъснати полети от шести век на кон, предприети от принц Шотоку, член на императорския клан и първият голям японски патрон на будизма. От друга страна, Нихон Хяку-мейзан (100 известни японски планини), пеец на японски алпинист до върховете на страната, публикуван през 1964 г., записва магическа солова совалка до върха през 633 г. от En no Gyoja, шаман, кредитиран за основаването на Shugendo, начинът на овладяване на тайнствената сила върху свещените планини. Към периода Муромачи (1333 до 1573 г.) бяха отворени два пешеходни маршрута към върха - Йошида и Мураяма - и истинските вярващи правеха редовни изкачвания, обикновено след посещение на един от храмовете в южното подножие на Фуджи.

Едва след появата на перипатетичния аскетик Хасегава Какуджо през 15 век изкачването става популярно. Неговите ученици насърчаваха обикновените хора - земеделци и жители на града - да се присъединят към Фуджико. След скрит ритуал, посветените днес предприемат ежегодни поклонници през юли и август, като са преминали през умствено и физическо пречистване, преди да направят изкачването до върха. Мащабирането на планината означава прераждане, пътешествие от кусаяма, светския свят, до якейама (буквално „горяща планина“), владение на боговете, Буда и смърт. Ранните скитници почитаха всяка стъпка, докато минаваха през десетте станции по маршрута. Сега това не е съвсем точно; повечето туристи искат да започнат от петата гара с дължина 7 600 фута, където свършва павираният път. Тъй като Фуджи е покрит в сняг през по-голямата част от годината, официалният сезон на катерене е ограничен до юли и август, когато условията са по-малко дръзки.

Днес петата гара е туристическо селище, което може би е било моделирано след Дискондиан Токио. В разгара на сезона, съборът е практически непроходим, претъпкан от масиви самонадеяни купувачи, които търсят маси и кошчета, натрупани с куриози. Станциите на по-високите етажи имат ханове, където можете да ядете и купувате кани с кислород. През нощта хижата се събира в алпинисти толкова гъсто, колкото пътуващите в метрото в Токио. В планината са активирани осем безжични интернет точки. „Безплатен Wi-Fi?“, Пише един коментатор на уебсайта на Japan Today. "Съжаляваме, но цялата същност не е да се свързва с интернет."

**********

Има японска поговорка, че Фуджи трябва да бъде изкачван веднъж през живота на всеки човек. Следствието е, че всеки, който го прави повече от веднъж, е глупак. Тойохиро Ватанабе е изкачил връх Фуджи 83 пъти - дори десетина през 2001 г., когато помогна за инсталирането на първите тоалетни за компостиране в планината - проект, който не беше нищо друго освен глупаво поръчение. 66-годишният Ватанабе, кръгъл човек, който говори на вид сардоничен тътен, ходи с цялата грация на саке. Фуджийският еквивалент на Джон Мюир, той стартира четири организации с нестопанска цел за опазване и възстановяване на околната среда на вулкана.

Токиоските небостъргачи Shinjuku District отстъпват на рядката зимна гледка към Фуджи от наблюдателната площадка на гражданския център Bunkyo. (Жил Мингасон) Заснеженият връх Фуджи върхове зад бензиностанция и увеселителен парк в град Фуджийошида (поп. 50 000). (Жил Мингасон) Свещената планина, източник на духовно и художествено вдъхновение, може да изригне по всяко време, предупреждават геолозите (гледка от пагода Чурейто). (Жил Мингасон)

В Университета Цуру, където преподава социология, той е пионер в областта „Фуджиология.“ Той изнася лекции за зеленина и култура на планината и изисква от студентите си да събират боклук на площадката. „Фуджи-сан е представител на екологичните проблеми в Япония“, казва той. „Чрез практически учебни дейности аз създадох нова област на обучение, съсредоточена върху планината Фуджи.“

Ватанабе израства в Мишима, известен като Градът на водата, защото събира голяма част от оттока на стопяемите води на Фуджи-сан. През 1964 г. омагьосан от отвъдното възвишение на планината, Ватанабе прави първото си самостоятелно изкачване. Започвайки на брега на залива Суруга, той напълни кана със солена вода и се качи на 30 мили до върха, където изля съдържанието и бутилира разтопения сняг. След това хвърли обратно кана със саламура и я изля в езерце на основата на синтоистко светилище. „Исках да покажа признанието си към планинските богове“, спомня си Ватанабе.

Земята, залегнала в северната част на Мишима, е поле от лава. Подземните води проникват през пукнатини и цепнатини в порестата вулканична почва, изливайки се, за да образуват извори и река Генбе-Гава. Когато Ватанабе растеше, децата замръзваха в плитчините на Генбе. Но към края на 60-те години развитието започва да навлиза в основата на планината Фуджи. Горите бяха изравнени за курорти, фабрики и жилища. Промишлеността изпомпваше вода от подземни резервоари и все по-малко достигаше до Мишима. „Малкото, което направи, беше замърсено от боклук и битови отпадни води“, казва Ватанабе. „Генът беше толкова мръсен и вонящ като улук.“

През 1992 г. Watanabe оглавява Gishwork Mishima, инициатива за възстановяване и възстановяване на Genbe. „Дори сърцата на местните граждани започнаха да преливат от отпадъци“, казва той. „Бих ги видял нагло смети, докато почиствахме водната среда - нападение пред планинските ками.“ Ватанабе се е подпрял на частния сектор и правителствените агенции за финансова подкрепа, а също така събра специалисти с всеобхватни познания за екосистемите, граждански инженеринг и ландшафтно градинарство. Част от финансирането беше използвано за изграждане на крайбрежна алея, включваща стъпаловидни камъни и дъски. Днес водите на Генбе текат ясно като перфектен даши бульон.

Тогава Ватанабе кампанира планината да бъде обявена за обект на световното културно наследство, но усилията му не успяха, защото ООН предизвика опасения за деградацията на околната среда, по-специално видими в отломките, оставени на Фуджи от туристи и автомобилисти. Пътеките бяха изпъстрени с изхвърлени маслени печки и батерии за автомобили, счупени офис мебели и телевизори. Дори ръждиви хладилници. "Фуджи-сан не беше просто планината на огъня", казва Ватанабе. „Това беше и планината на боклука.“

Дори през лятото туристите могат да се сблъскат с хипотермия, скални падания и удари от мълнии. Нощните температури на върха могат да паднат под замръзване. (Жил Мингасон) Изморените туристи обичат възнаграждението с гледката. Шест до седем часа изкачване ги извежда на върха на най-високия вулкан в страната. (Жил Мингасон) След като изгледат изгрева, туристите, водени от водач, слизат по 3, 7-милиметровата пътека Йошида, най-популярният маршрут. (Жил Мингасон)

В края на всеки сезон на катерене суровата канализация от горните постройки на планината се спускаше по лицето на скалата, оставяйки воня. През 1998 г. Watanabe основава клуб Mount Mount Fuji за провеждане на кампании за почистване. Всяка година до 16 000 доброволци се присъединяват към периодичните, целодневни усилия.

Обемът на изхвърлените от отпадъците бригадни отпадъци е изумителен: над 70 тона само за 2014 г. Гражданската организация също е помогнала за премахването на краставиците от бур, растящ инвазивен растителен вид от Кавагучико, едно от езерата в района на петте езера Фуджи.

Най-голямото постижение на клуба може да е застъпничеството му за „био-тоалетни”, пълни с нарязан кедър, трион за прах или други материали за разграждане на отпадъците. Четиридесет и девет са монтирани близо до планински хижи на цена от един милиард йени (8, 9 милиона долара). Но единиците започнаха да се провалят. Подмяната ще е скъпа. „И така, кой ще плаща?“, Пита Ватанабе.

Някои от 630 000 долара за пътни такси, събрани през 2015 г., се насочиха към заплатите на парка. Засега Министерството на околната среда наема само петима рейнджъри, които да патрулират 474 квадратни мили на националния парк Фуджи.

Ватанабе казва, че това не е достатъчно. Той също така иска броят на алпинистите да бъде намален от 300 000 годишно до по-устойчиви 250 000. Докато правителствените служители в Шизуока изглеждат възхитителни, техните колеги в Яманаши, чиято следа вижда две трети от пешеходния трафик, се опасяват, че по-малко посетители ще навредят на туризма. Четвърт милион местни жители изкарват прехраната си от забележителности, свързани с Фуджи. "Яманаши всъщност насърчава повече катерачи", казва Ватанабе. Възраженията му не останаха без внимание. Местните префектури наскоро установиха насоки за туристите, които мащабират Фуджи извън сезона. Сега алпинистите се насърчават да представят писмено планове и да носят подходящо оборудване.

Ватанабе призова да се създаде централна държавна агенция Маунт Фуджи, която да бъде натоварена с изготвянето на цялостен план за опазване на вулкана. Той разказва за потенциалното въздействие на емисиите от киселинни дъждове от крайбрежните фабрики. „Фуджи има собствена власт“, ​​казва той. "И все пак той отслабва."

Неотдавна Япония беше разтърсена от откриването на графити върху камъни на няколко места на върха. Един парче боя със спрей предизвика ужасен заглавие в ежедневието Шизуока Шимбун : „Светата планина нападнат“. Ватанабе не беше по-малко разтревожен от вандализма, отколкото от екскрементите, които се виждаха по следата. Грубостта разгневява Фуджи, казва Ватанабе. - Колко време преди камите да са толкова обидени, че вулканът да избухне?

От всички богове и чудовища, посетили Фуджи, само Годзила е нежелана там. В изпълнение на етикета на унищожаването, наблюдаван във филми с участието на легендарно обраслата гущер, срещата на Фуджи се третира като национално съкровище, до което алфа-хищникът е забранен за достъп. Годзила се е затиснал по долните склонове в няколко филма - и друг случаен турист, Кинг Конг, беше паднал на главата си по време на прекъснато изкачване - но Годзила никога не е завладяла Фуджи. Ето какво му липсва:

В тази бърза лятна сутрин вие преходите далеч над грозна банда на планината (паркинга) и продължавате да се изкачвате. Докато се сблъсквате с Дзен на чисто изтощение, вие се изкачвате в страхотната пустош, която превъплъщава Башо и Хокусай. Все още е там: В внезапната и въртелива мъгла облаците поглъщат пътеката и фантастично изкормени борове се издигат от мъглата като усукани, жестикулиращи духове. Може би затова Фуджи се чувства странно жив. Башо написа:

В мъгливия дъжд планината Фуджи е забулена през целия ден - Колко интригуващо!

Тълпи по Йошида пътека ще стигнат до върха, белязан от кратер с дълбочина 820 фута и ширина 1640 фута за около шест часа. (Жил Мингасон)

**********

Вие се канализирате по пътека, обградена с въжета, вериги и бетонни насипи. Туристите са толкова навити, че отгоре приличат на верижна банда. Някои чакат с опашки с часове, докато препятствията на пътеката към върха. Преди три години Асахи Шимбун съобщава: „Преди разсъмване върхът е толкова натъпкан с туристи, които чакат приказната гледка към изгрев, че ако дори един човек от тълпата повали, може да падне голям брой хора.“ На изток, виждате най-бледото размазване на светлината. На запад закалените потоци от лава обгръщат основата на камъни, като някои от скалите са големи като къщи.

Зад гърба ви бледи молитвени камбани. Много по-късно, в мрачния поглед, поглеждате надолу и виждате дълга, бълбукаща нишка от фенери и сламени шапки - поклонници, които се клатят непрекъснато към небето, за да не допуснат божественият гняв да не попадне на общността им. Часове затъване през вулканичната пустиня води до светещата земя на върха, самия олтар на слънцето.

Статуи на бучещи кучета-лъвове стоят изправени на каменните стъпала. Преминавате през ветровитата тория и се движите покрай автомати, магазини за юфка, сергии за сувенири, пощенски клон, релейни кули, астрономическа обсерватория. Кацнал на върха на планината, детритът на цивилизацията изглежда светотатство.

В крайна сметка вие се дърпате до устните на прозяващия се ръждиво-кафяв кратер. Будистите вярват, че белият връх означава пъпката на свещения лотос и че осемте връхчета на кратера, подобно на осемте венчелистчета на цветето, символизират осемкратния път: възприятие, цел, реч, поведение, живот, усилия, внимателност и съзерцание.

Последователите на шинто считат, че надвисналата над калдера е Коноханасакуя-химе („Тя роди децата си в огън без болка“), под формата на светещ облак, докато слугите на богинята гледат и чакат да хвърлят в кратера, който се приближи светилището й с нечисто сърце. Изпускането на сяра от калдера оцветява студения въздух и ужилва ноздрите ви. От противоположните страни клякат две бетонни синтоистки светилища, нанизани с блестящи тотеми и амулети, които алпинистите са оставили след себе си като талисмани за късмет. Джантата е облицована с двойки, държащи се за ръце и блестящи смартфони на селфи пръчки. „ Банзай !” („Десет хиляди години дълъг живот!”), Викат. Тогава те се отдръпват, за да служат рамен в срещата на върха.

Привечер залагате земя на гледка и наблюдавате как изгряващото слънце изгаря от облаците. В тънкия въздух можете да видите езерото Кавагучико, силуета Йокохама и безкрайното разпростиране на Токио. Ако стоите и се концентрирате много, много силно, можете да си представите визия за Еджири в провинция Суруга, гледка към Хокусай с Фуджи на заден план, величествено неподвижна, самата простота, постоянното божествено. Представяте си пътешествениците на Хокусай на преден план - уловени от огромна вятър на отворения път, държейки се за шапките си, огъват се в порива, докато трептящи листове хартия се измъкват от женското кимоно и се въртят над оризово поле.

Планината отново започва да се чувства мистериозна.

Абонирайте се за списание Smithsonian сега само за 12 долара

Тази статия е селекция от майския брой на списание Smithsonian

Купува