Слънцето залязваше и кравата нямаше. От всички страни заснежената в Испания Сиера Невадас ни напомняше, че пролетната топлина на деня ще стане студена привечер.
Бяхме изгубени.
„Не се загубих“ - настоя моята приятелка Даниел. В края на краищата знаехме как сме стигнали дотук - бяхме принудени да се отклоним от официалния висок път, когато завърши в пропаст, резултат от свлачище, измило следата. Слязохме на алтернативен маршрут, където открихме скалистите останки от пързалката и няма следа от очакван мост над бушуващото течение на речното корито. Кратко наблюдение на кравата ни даде надежда, че ще успеем да се изкачим на отсрещния склон, малко по-далеч срещу течението.
И така, ние бяхме с реки и затрупани с камъни, блъснати по тръни, покрай мрамори и под бодлива тел и накрая се появиха - никъде. Разбира се, колкото и да не сме се загубили, технически не сме били никъде, но със сигурност нито сме били открити, нито никъде са разпознаваеми.
__________________________
Може би не трябваше да се изненадвам. В крайна сметка двамата ми приятели и аз ходехме на туризъм до Тревелез, който с 4, 593 фута е най-високото село в континентална Испания.
Бяхме решили да прекараме част от нашата марска ваканция, прехождайки в Андалусия, Южния регион, където мавританското управление ръководи Ал-Андалус (както Андалусия беше известна на арабски) от 700-те до сключването на Християнската Реконквиста през 1492 г. Регионът е известен с Неговото стопяване на мюсюлмански и християнски влияния в религиозните сгради и дворци - сърцевината на прочутата джамия на Мецкита в Кордоба съдържа готическа катедрала. Вашингтон Ървинг направи „арабската подправка“ на християнския дворец комплекс в Гранада, познат на американците през 1832 г. в „ Приказки от Алхамбра“ . Известни андалуски художници включват Пабло Пикасо от Малага, поетът Федерико Гарсия Лорка и временно пребиваващият Ърнест Хемингуей, които писаха за бикоборството (а не за пешеходна пътека GR-7, въпреки зловещото почти апропозно заглавие) в „ Смъртта на следобеда“ .
За открито хомбър от всяко ниво, Андалусия предлага изобилие от пътеки, като една пета от земята му е под държавна закрила. Vías verdes или зелени пътища съдържат над 1000 мили равнина, бивша железопътна земя, идеална за лесна разходка или колоездене между селата. Както базираният в Zuheros автор на туризъм Клайв Джарман ми каза: „Не можеш да се изгубиш на виа верде.“ По-напредналите туристи могат да използват vías denararias или стари пътеки за добитък, които вече са публично защитени за използване от земеделски стопани и туристи.
По време на нашето пътуване следвахме ниски, червено-бели райета, които маркираха маршрута на GR-7, един от повече от 50 Gran Recorridos (големи пътеки), които се простират в Испания. На 723 мили GR-7 е част от много по-дългия Е-4, европейски маршрут, който се тъче от южния край на Испания, близо до Тарифа, нагоре през Франция и през целия континент до Гърция. (Европа има 11 такива маршрута за дълги разстояния „Е“.) Отнемане на около 40 дни за преминаване от единия до другия край на сегмента на Андалусия на GR-7. Бяхме избрали да походим само на един ден.
Но дори и кратките маршрути могат да създадат проблеми. Говорейки от личен опит, Джарман каза: „Проблемът с пешеходните маршрути е в момента, в който пишете за тях, те са остарели.“ Разбрахме това по трудния начин.
__________________________
В своето пътуване авторът Марина Костлер Рубен последва маршрута GR-7, който се простира из Испания. Определени маршрути могат да създадат проблеми, както разбраха, когато тя попадна в задънена улица. (Марина Кьостлер Рубен) 
Андалусия предлага изобилие от пътеки, като една пета от земята му е под държавна закрила. (Марина Кьостлер Рубен) 
За петте месеца от октомври до началото на март някои райони в Андалусия получиха три пъти повече от средните годишни валежи. (Даниел Соя) 
Служител в хотел Trevélez информира автора, че дъждът е причинил пътеките да станат по-опасни, отколкото в минали години. (Даниел Соя) 
Град Тревелес седи на 4593 фута и е най-високото село в континентална Испания. (Марина Кьостлер Рубен) 
Авторът се наслаждаваше на гледката към село Зухерос от близката улица на Маумерия . (Марина Кьостлер Рубен) Предишния ден бяхме пристигнали в нашия пункт за тръгване без инцидент, пътувайки на югоизток от Гранада с автобус и пристигайки вечерта в град Питрес, в района на Сиера Невада. Нощувахме в хотел, събудихме се преди изгрев и оставихме пеша до 8 часа сутринта, носейки цялата си екипировка. Нашият план: да изминем десетте мили до Trevélez за 5 1/2 часа, пристигайки до обяд.
Първоначално изтичане с задънена улица ме накара да се прилепя към скала, замаяна, но ние се спуснахме по алтернативен маршрут, прекарвайки бос през замръзващ поток. След това, в продължение на няколко часа, имахме приятно изкачване през пуеблос бланкос или боядисани „бели села“ на Португос и Бускистар и покрай маслинови дървета, дъбове, кестени и вечнозелени растения. Въздухът миришеше на бор и оборски тор, птици пищяха и докато денят се затопли, махнахме пуловерите си и оголихме ръцете си до ярко синьото небе.
Спряхме за пикантен обяд на тиган и пасо на скалист изглед към ръба на пътеката, ограничен от едната страна с гледка към планината, а от другата - борове - някои носещи бели памучно-бонбонени гнезда, които сигнализират за заразена гъсеница. След обяд продължихме нагоре. Пътеката се стесняваше и понякога се налагаше да ходим през снежни первази, неспособни да разчитаме на мокрите, рохкави шисти стени за подкрепа.
Към 2:30 бяхме стигнали до високата мътна пътека, която ще ни води по склона на планината на последното изкачване и слизане към Тревелез. Но нещо не изглеждаше както трябва. Пътеката, някога достатъчно широка за настаняване на автомобили, сега рязко завърши в гореспоменатия чист спад.
Оттеглихме се, възможностите ни бяха ограничени. Ще трябва да се впуснем през долината по маршрута, в който в нашия пътеводител се казва, че „пуристистите“ предпочитат - маршрут, който ще ни накара да загубим цялата надморска височина, която бяхме спечелили през последните няколко часа, така че да пресечем мост в основата на долината.
Ако знаехме какво по-късно ще научим - че и мостът е бил измит, заедно с пътеката от отсрещната страна на реката - може би щяхме да се опитаме да се обърнем обратно към Питрес. Разбира се, бяхме ли напълно разбрали какво означава поход през март, в началото на туристическия сезон след зима с рекордно голямо количество дъжд, който отслаби известните бикове на Андалусия, унищожи една трета от цитрусовите култури и дори наводни месо от сушилните шунка на Тревелес, може би изобщо не сме поели по този маршрут.
Според Роза Еспиноса, служителка в хотел La Fragua на Тревелез (спойлер: в крайна сметка стигнахме до селото) и доживотен жител на Тревелез, пътеките обикновено не бяха опасни, но тази година беше различна. За петте месеца от октомври до началото на март някои райони в Андалусия получиха три пъти повече от средните годишни валежи.
И така, когато стигнахме до сенчестата, безмостова основа на пътеката, осъзнавайки, че залезът се приближава, нямахме друг избор, освен да се откажем официално от GR-7. Изкачихме се внимателно над камъни покрай бушуващ ручей, силният му ток изхвърляше тестните скали, в които се спуснахме във възможно най-крачки камъни. В крайна сметка намерихме голяма скала, от която можехме да хвърлим раниците си през реката и след това да скочим. След това се качихме нагоре по стръмния хълм, разкъсайки ръцете си на метлици и бурета и се озовахме на полянка, заобиколена от всички страни от дървета и планини.
Излязохме от пътеката и вече беше около 16:00 - не бях напълно сигурен, тъй като часовникът ми беше откъснат от китката по-рано през деня. Тогава Даниел посочи към далечната страна на долината, където виждахме височината на пътя, който проследяваше пътя му около планината. На теория път може да съществува на същата надморска височина от нашата страна на планината.
Направихме по най-краткия маршрут към линията на дърветата и с това се върнахме по пътеката - или пътека, поне. Това беше черен път, маркиран с един-единствен, вдъхновяващ знак: "Parque Nacional." Естествено, че това беше Испания, пътеката ни отведе до поле с бикове. Те бяха успокоителни (сред биковете, отслабени от дъжда?), А ние изпуснахме предпазните си скали и преминахме без инциденти.
Скоро, най-накрая, докато прекъснахме поредица от превключватели, ние с удоволствие открихме, че имаме първия си изглед към Тревелез. Погледнахме щастливо надолу към сградите с плоски покриви, побелели отдолу, терасирани в районите си на алто, медио и баджо .
Следващия път, когато се събудихме преди изгрев, беше да хванем автобус от Сиера Невада. Бяхме пътували от Питрес до Тревелес за десет часа. С автобус успяхме да го върнем за 20 минути.
