Пилетата, спасили западната цивилизация, са били открити, според легендата, край пътя в Гърция през първото десетилетие на V в. Пр. Н. Е. Атинският генерал Темистокъл, на път да се изправи срещу нахлуващите персийски сили, спрял да гледа два петела воюва и извиква войските си, казвайки: „Ето, те не се бият за своите домакински богове, за паметниците на своите предци, за слава, свобода или безопасност на децата си, но само защото единият няма да отстъпи на другия . ”Приказката не описва какво се е случило с губещия, нито обяснява защо войниците намират това проявление на инстинктивна агресия вдъхновяващо, а не безсмислено и потискащо. Но историята отбелязва, че гърците, така сърдечни, продължават да отблъскват нашествениците, запазвайки цивилизацията, която днес почита същите тези същества, като ги панира, пържи и ги потапя в избор на сос. Потомците на тези петели може да си помислят - ако са били способни на толкова задълбочена мисъл - че техните древни предци имат какво да отговорят.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
Пилето царува през 21 век. (Тим О'Брайън) 
Фото галерия
Свързано съдържание
- Страхотни моменти в пилешката кулинарна история
- Как готвите перфектното яйце
- Пилетата, облечени като Наполеон, Айнщайн и други исторически фигури
Пилето е повсеместната храна на нашата ера, преминаваща много културни граници с лекота. С мекия си вкус и равномерна текстура пилето представя интригуващо празно платно за вкусовата палитра на почти всяка кухня. Едно поколение британци навършва пълнолетие с убеждението, че пилешката тика масала е националното ястие и същото се случва в Китай с пърженото пиле в Кентъки. Дълго след времето, когато повечето семейства имаха няколко кокошки, които тичаха из двора, които можеха да се грабнат и превърнат в вечеря, пилето остава носталгично, провокативно ястие за повечето американци. Когато авторът Джак Кенфийлд търсеше метафора за психологически комфорт, той не го нарече „Clam Chowder for the Soul“.
Как пилето постигна такова културно и кулинарно господство? Това е още по-изненадващо в светлината на вярването на много археолози, че пилетата първо са били опитомени не за ядене, а за борба с петел. До появата на мащабно промишлено производство през 20-ти век икономическият и хранителен принос на пилетата беше скромен. В оръжия, зародиши и стомана Джаред Даймънд изброява пилетата сред „дребните домашни бозайници и домашните птици и насекоми“, които са били полезни на човечеството, но за разлика от коня или вола са направили малко - извън легендите - да променят хода на историята, Независимо от това, пилето е вдъхновило принос към културата, изкуството, кухнята, науката и религията през хилядолетията. Пилетата бяха и все още са свещено животно в някои култури. Блудната и вечна бдителна кокошка беше световен символ на възпитание и плодородие. Яйцата висяха в египетските храмове, за да се осигури обилно наводнение на река. Похотливият петел (известен още като петел) беше универсален означител на мъжеството - но също така, в древната персийска вяра на зороастризма, доброкачествен дух, който куцаше в зори, за да предвещава повратна точка в космическата борба между тъмнината и светлината. За римляните приложението на пилешкото убийство беше щастливо, особено по време на военно време. Пилетата придружаваха римските армии и тяхното поведение беше внимателно наблюдавано преди битка; добър апетит означаваше, че победата е вероятна. Според писанията на Цицерон, когато един контингент птици отказва да яде преди морска битка през 249 г. пр. Н. Е. Гневен консул ги хвърли зад борда. Историята записва, че той е победен.
Но една основна религиозна традиция - по ирония на съдбата, която поражда супа от мацо бал и неделната пилешка вечеря - не успява да навлече пилета с много религиозно значение. Старозаветните пасажи относно ритуалните жертвоприношения разкриват ясно предпочитание от страна на Яхве към червеното месо пред домашните птици. В Левит 5: 7 предлагането на вина за две костенурки или гълъби е приемливо, ако въпросният грешник не е в състояние да си позволи агне, но в никакъв случай Господ не иска пиле. Матей 23:37 съдържа пасаж, в който Исус сравнява грижите си за хората от Йерусалим с кокошка, грижеща се за нейното разплод. Този образ, ако го беше обхванал, би могъл напълно да промени хода на християнската иконография, която е доминирана вместо изображения на Добрия пастир. Петелът играе малка, но решаваща роля в Евангелията, за да спомогне за изпълнение на пророчеството, че Петър ще отрече Исус „преди петелът да се увенчава“. (През девети век папа Николай I постанови, че върху всеки от тях трябва да се постави фигура на петел. църква като напомняне за инцидента - затова много църкви все още имат метеорологични лопатки във формата на петел.) Няма никакво значение, че петелът е направил нещо, освен да отбележи преминаването на часовете, но дори тази връзка втора ръка със предателството вероятно не е предварително каузата на пилето в западната култура. В съвременната американска употреба асоциациите на „пилешко“ са с малодушие, невротична тревожност („небето пада!“) И неефективна паника („тичане наоколо като пиле без глава“).
Факт е, че мъжкият от вида може да бъде доста свирепо животно, особено когато се отглежда и обучава за бой. Природата въоръжи петела с костеливи крака; хората са допълнили тази характеристика с арсенал от метални шпори и малки ножове, приковани към крака на птицата. Съюзническите боеве са незаконни в Съединените щати - Луизиана беше последният щат, който го забрани през 2008 г. - и като цяло американците се смятат за нечовешки. Но в частите на света, където все още се практикува, законно или нелегално, той има претенции да бъде най-старият непрекъснат спорт в света. Художествените изображения на бойци на петел са разпръснати из древния свят, като например през първи век от н.е. мозайка, украсяваща къща в Помпей. Древногръцкият град Пергам създал амфитеатър за петел, който да преподава доблест на бъдещите поколения войници.
Домашното пиле има родословие толкова сложно като тудорите, простиращо се назад от 7000 до 10 000 години и включващо, според последните изследвания, най-малко два диви прародители и вероятно повече от едно събитие на първоначално опитомяване. Най-ранните изкопаеми кости, идентифицирани като вероятно принадлежащи на пилета, се появяват на места от североизточен Китай, датирани около 5400 г. пр.н.е., но дивите предци на птиците никога не са живели в тези студени и сухи равнини. Така че, ако наистина са пилешки кости, те трябва да са дошли от някъде другаде, най-вероятно от Югоизточна Азия. Дивият прародител на пилето е червената джунгла, Gallus gallus, според теория, разработена от Чарлз Дарвин и наскоро потвърдена чрез ДНК анализ. Приликата на птицата със съвременните пилета се проявява в червените мъжки и гребени на мъжкия, шпората, която той използва за борба, и в чифтосването му на петел-каракула-ду. Дънките, оцветени в тъмни цветове, разнасят яйца и се чукат точно като пиленца на кокошки. В своето местообитание, което се простира от североизточна Индия до Филипините, G. gallus разглежда на горския етаж насекоми, семена и плодове и лети до гнездо в дърветата през нощта. Това е приблизително толкова летене, колкото може да управлява, черта, която очевидно се харесва на хората, които се стремят да го уловят и издигнат. Това би помогнало по-късно пилето да се отдаде на африканците, чиито родни токачки имат досаден навик да летят в гората, когато духът ги премества.
Но G. gallus не е единственият потомък на съвременното пиле. Учените са идентифицирали три тясно свързани вида, които може би са се размножили с червената джунгла. Колко генетичен материал тези други птици са допринесли за ДНК на опитомени пилета, остава въпрос на предположение. Последните изследвания сочат, че съвременните пилета са наследили поне една черта, тяхната жълта кожа, от сивата джунгла-птица в Южна Индия. Одомашнена порода G. gallus разпространи ли се първоначално от Югоизточна Азия, пътувайки или на север до Китай, или на югозапад в Индия? Или имаше две отделни сърцевини на опитомяване: древна Индия и Югоизточна Азия? Всеки един от сценариите е възможен, но проучването на по-дълбоко в пилешкото начало е възпрепятствано от неубедителна ДНК следа. „Тъй като опитомени и диви птици се смесват с течение на времето, наистина е трудно да се определи“, казва Майкъл Зоди, изчислителен биолог, който изучава генетиката в Широкия институт на Харвард и MIT.
Истинският звезден ред на пилето дойде през 2004 г., когато международен екип от генетици изготви пълна карта на пилешкия геном. Пилето беше първото опитомено животно, първата птица - и следователно - първото потомство на динозаврите - почетено по този начин. Картата на генома предостави отлична възможност да се проучи как хилядолетието на опитомяване може да промени вида. В проект, ръководен от шведския университет в Упсала, Зоди и неговите колеги изследват разликите между червената джунгла и неговите потомци, включително "слоеве" (породи, отгледани за производство на огромни количества яйца) и "бройлери" (породи, които са пълнички) и месен). Изследователите откриха важни мутации в ген, обозначен TBC1D1, който регулира глюкозния метаболизъм. В човешкия геном мутациите в този ген се свързват със затлъстяването, но това е положителна черта в същество, предназначено за масата за вечеря. Друга мутация, която е резултат от селективно размножаване, е в гена TSHR (тиреостимулиращ хормон рецептор). При дивите животни този ген координира възпроизводството с продължителност на деня, като ограничава размножаването до конкретни сезони. Мутацията, деактивираща този ген, дава възможност на пилетата да се размножават и снасят яйца през цялата година.
След опитомяването на пилетата културните контакти, търговията, миграцията и териториалното завладяване доведоха до тяхното въвеждане и повторно въвеждане в различни региони по света в продължение на няколко хиляди години. Макар и неоспорими, данните сочат, че нулата на земята за разпространението на птицата на запад може да е долината на Инд, където градовете-щати на Харапската цивилизация са осъществявали оживена търговия с Близкия изток преди повече от 4000 години. Археолозите са открили пилешки кости от Лотал, някога голямо пристанище на западния бряг на Индия, което повишава възможността птиците да бъдат пренесени до Арабския полуостров като товари или провизии. Към 2000 г. пр. Н. Е. Клинописните таблетки от Месопотамия се отнасят до "птицата на Мелуха", вероятно името на долината на Инд. Това може да е или да не е пиле; Професор Пьотр Щайнкелер, специалист по древни близкоизточни текстове в Харвард, казва, че със сигурност „е била някаква екзотична птица, която е била непозната за Месопотамия.“ Той смята, че препратките към „кралската птица на Мелуха“ - фраза, която се появява в текстове три века по-късно - най-вероятно се отнася до пилето.
Пилетата пристигат в Египет около 250 години по-късно като бойни птици и добавки към екзотични менажерии. Художествени изображения на украсени с птици царски гробници. И все пак ще са минали още 1000 години, преди птицата да стане популярна стока сред обикновените египтяни. Именно в тази ера египтяните овладели техниката на изкуственото инкубиране, което освободило кокошките да използват времето си за по-добро използване, като слагат повече яйца. Това не беше лесно въпрос. Повечето пилешки яйца ще се излюпят след три седмици, но само ако температурата се поддържа постоянна на около 99 до 105 градуса по Фаренхайт и относителната влажност остава близо 55 процента, като се увеличава през последните няколко дни на инкубация. Яйцата също трябва да се обръщат три до пет пъти на ден, за да не се получат физически деформации.
Египтяните конструираха огромни инкубационни комплекси, съставени от стотици „фурни”. Всяка фурна беше голяма камера, която беше свързана с поредица от коридори и отвори, които позволяваха на служителите да регулират топлината от пожари, подхранвани от слама и камилски тор. Служителите на яйцата пазели методите си в тайна от външни хора в продължение на векове.
Около Средиземноморието, археологическите изкопи са открили пилешки кости от около 800 г. пр.н.е. Пилетата бяха деликатес сред римляните, чиито кулинарни иновации включваха омлета и практикуването на пълнене на птици за готвене, въпреки че рецептите им бяха по-скоро към пилешки мозъци, отколкото към трохи. Стопаните започват да разработват методи за угояване на птиците - някои използват пшеничен хляб, напоен с вино, а други се кълнат в смес от семена на кимион, ечемик и гущер. В един момент властите забраниха тези практики. Поради безпокойство от моралния разпад и преследването на прекомерен лукс в Римската република, законът през 161 г. пр. Н. Е. Ограничава консумацията на пиле до един на хранене - вероятно за цялата трапеза, а не за индивид - и само ако птицата не е била преядена. Практическите римски кулинари скоро откриха, че кастрирането на петел ги кара да се угояват сами и така се роди съществото, което познаваме като капон.
Но изглежда, че състоянието на пилето в Европа е намаляло с разпадането на Рим. „Всичко върви надолу“, казва Кевин Макдоналд, професор по археология в Университетския колеж в Лондон. „В постримския период размерът на пилетата се е върнал към това, което е било през желязната епоха“, повече от 1000 години по-рано. Той разсъждава, че големите, организирани ферми от римско време - които са били подходящи за хранене на многобройни пилета и да ги предпазват от хищници - до голяма степен са изчезнали. С течение на вековете по-твърди кокошки като гъски и яребици започват да красят средновековни трапези.
Европейците, пристигащи в Северна Америка, намериха континент, който е с местни пуйки и патици за скубане и ядене. Някои археолози смятат, че пилетата са били въведени за първи път в Новия свят от полинезийци, които са достигнали тихоокеанския бряг на Южна Америка на около столетие преди пътешествията на Колумб. Още през 20-ти век пилетата, въпреки че са оценени, особено като източник на яйца, играят сравнително незначителна роля в американската диета и икономика. Дълго след като говедата и свинете навлязоха в индустриалната епоха на централизирани, механизирани кланици, производството на пилета все още беше предимно случайно, местно предприятие. Пробивът, който направи възможно днешните ферми за четвърт милион птици, беше обогатяването на фуражи с антибиотици и витамини, което позволи на пилетата да се отглеждат на закрито. Подобно на повечето животни, пилетата се нуждаят от слънчева светлина, за да синтезират витамин D самостоятелно и така през първите десетилетия на 20-ти век обикновено прекарват дните си в лутане около барнара и кълват храна. Сега те могат да бъдат защитени от времето и хищниците и да се хранят с контролирана диета в среда, предназначена да представи минимума отвличане на вниманието от основния бизнес на храненето. Фабричното земеделие представлява последната стъпка на пилето в превръщането му в продукт, произвеждащ протеин. Кокошките са натъпкани толкова плътно в телени клетки (по-малко от половин квадратен крак на птица), че не могат да разперят крилете си; колкото 20 000 до 30 000 бройлери са претъпкани заедно в сгради без прозорци.
Резултатът е голям национален експеримент в областта на стомашно-икономическата икономика: фермерските ферми, които показват все по-голямо количество пилешко месо, предизвикаха все по-голямо търсене. Към началото на 90-те години пилето е надминало говеждото месо като най-популярното месо на американците (измервано по консумация, тоест не по проучвания на общественото мнение), като годишното потребление е около девет милиарда птици или 80 паунда на глава от населението, без да се брои хлябът. Съвременните пилета са зъбци в система, предназначена да преобразува зърното в протеин с потресаваща ефективност. Необходими са по-малко от два килограма фураж, за да се произведе един килограм пилешко (живо тегло), по-малко от половината съотношение на фураж / тегло през 1945 г. За сравнение, за производството на килограм говеждо месо са необходими около седем килограма фураж, докато повече от три килограма са необходими, за да се добие килограм свинско месо. Гари Балдучи, трето поколение птицевъд от Edgecomb, Мейн, може да превърне еднодневна мацка в пет килограмов бройлер за шест седмици, половината от времето, което му е било необходимо на дядо му. И селективното развъждане е направило бройлерите толкова послушни, че дори и пилетата да получат достъп до открито пространство - маркетингово устройство, което квалифицира полученото месо да се продава като „свободна дивеч” - те предпочитат да се мотаят в механизираното корито, очаквайки следващото доставка на фураж. „Пилетата бяха чудесни браузъри, казва Балдучи, „ но нашите не могат да го направят. Всичко, което те искат сега, е да ядат. "
Трудно е да си спомним, че тези закачливи, тропащи, метаболизиращи и оскверняващи орди, които очакват своя ред във фритюрника, са едни и същи животни, почитани в много части на древния свят заради бойните си матроси и вярвани от римляните в пряка комуникация със Съдбата. Пиле, отгледано за нуждите на американските купувачи на супермаркети, вероятно е загубило каквито и да е магически сили, които някога е притежавала породата. Западните помощници откриха това в Мали по време на неуспешен опит да заменят оскърбените местни птици с вносни червени Род Айлънд. Според традицията селяните божестват бъдещето, като прерязват гърлото на кокошка и след това чакат да видят в коя посока пада умиращата птица - наляво или надясно, показва благоприятен отговор на въпроса на гадателя; прав напред означава „не.“ Но Род Айлънд Червено, претеглено от непропорционално голямата си гърда, винаги падаше право напред, което не означаваше нищо смислено, освен значението на вечерята.
Сантерия - религията, израснала в Куба с елементи, взаимствани от католицизма, родната култура на Кариб и религията на Йоруба в Западна Африка - ритуално жертва пилета, както и морски свинчета, кози, овце, костенурки и други животни. Поклонниците на Сантерия са били вносителите на петиции в случай на първа поправка от 1993 г., в който Върховният съд единодушно отменя местните наредби, забраняващи жертвоприношенията на животни. Случаят хвърли църква Сантерия, Лукуми Бабалу Айе и нейния свещеник Ернесто Пичардо срещу град Хиалеа, Флорида; много основни религиозни и граждански права групи се нареждат с църквата, докато привържениците на правата на животните са застанали на града. „Въпреки че практиката на жертвоприношение на животни може да изглежда отвратителна за някои“, пише правосъдието Антъни Кенеди в решението, „религиозните вярвания не трябва да бъдат приемливи, логични, последователни или разбираеми за другите, за да се заслужи защита на първа поправка.“
Пилетата правят прекрасни домашни любимци, както ще ви кажат животновъдите, особено ако смятат, че биха могли да ви заинтересуват при закупуването на някои пилета. Те са толкова цветни, колкото тропическите риби, но по-привързани, сладки като морски свинчета, но по-добри вкусови качества и според Дженифър Хъхи, която отглежда пилета близо до Рейнбек, Ню Йорк, „далеч по-добри мишки от нашите котки.“
Какви характеристики ценят собствениците на пилета най-много? За Барбара Гардинер Уитакър, която отглежда пет породи пилета в щата Ню Йорк, водещ критерий е цветът на яйцата - наситените шоколадово-кафяви яйца на нейните уелсмермери, нефритовото зеле на Амераукана, петнистата маслина на кокошки Амераукана след петел на Уелсмерс разхлаби се и създаде невнимателен кръст. Също така, издръжливост, сладост и готовност за разплод - да седят на гнездо, пълно с оплодени яйца, докато се излюпят, допринасяйки със собствен труд за стопанството. Яйцата дори не трябва да бъдат свои собствени: Както налага необходимостта, Уитакър ще замести яйцата, отнесени от друга кокошка или дори патица. За съжаление, тези качества понякога са в конфликт. Тя отглежда порода, наречена Silkies, с добър външен вид за щадене, носеща разкошни пера с изключителна пухкавост. Те обаче имат и синя кожа и тъмносиня, почти черна, месо и кости, което означава, че не са първото нещо, за което се сещате, когато компанията идва на вечеря. Преди две години Уитакър неохотно взе проба от два петна на Силки. „Разбира се, беше изключително вкусно и нежно, но синьо-сиво месо?“, Спомня си тя. „А костите наистина са причудливи. Така че сега, ако мога да си позволя да използвам такъв за храна, обикновено го използвам в ястие с цвят: хубав кок au vin или нещо с домати и мащерка. "Това е предразсъдък, който не се споделя от някои азиатски култури, които награждават Silkies за хранителни и медицински цели. Уитакър се изненада, когато видя цели замразени Silkies, всяка от които тежи само около килограм и половина, продаващи се за повече от 10 долара на местния си азиатски пазар.
Екзотичните и наследствени породи пилета отиват за значителни суми пари - колкото $ 399 за еднодневна мацка, както е посочено в уебсайта на Greenfire Farms, където имената на породите са почти толкова красиви, колкото и самите птици: Крем Крем, със своите небесносини яйца; иридисцентният, пламтящ опашен и плетен Sulmatler; юбилейните Орпингтони в петна кафяво-бели, като хълм, на който пролетното слънце е започнало да топи зимния сняг. Според уебсайта сребърният Съсекс изглежда „като птица, създадена от Джаксън Поллок по време на неговия черен и сребърен период.“ Предимство на много породи наследство - предимство за пилетата, а именно - е, че те разпространяват снасянето на яйца кариера в продължение на няколко години, за разлика от търговските сортове, отглеждани за производство, които се измиват наполовина от това време.
И за някои пилета идва денят, в който те вече не се искат. Тогава мъжът на къщата влиза в двора, слага птицата на задната седалка и се отправя към фермата на Уитакър, оставяйки пилето с нея, хленчейки, че той просто не може да се накара да направи това, което трябва да се направи.
Докато си отиде, Уитакър понякога си казва: „Днес ще обработя осем птици, господине. Какво ти има?"
Нека сега похвалим пилето в цялата му изключително хрупкава слава! Пиле, талисманът на глобализацията, универсалният символ на кулинарния стремеж на средната кост! Пиле, което е проникнало в салата Цезар и е направило намеса върху пуешко в сандвича на клуба, което дебне под одеяло от песто, заедно с плетеница от спагети и блести със сос терияки. Пилешкото месо, мариновано в кисело мляко и подправки, печено на скара и след това поставено на платно в лек сос с къри - се превърна в „истинско британско национално ястие“ с не по-малко авторитет от бившия външен министър Робин Кук. В обръщение от 2001 г., което влезе в историята като „пилешка тика масалала реч“, той избра тази кухня, за да символизира ангажимента на своята нация към мултикултурализма. Кук каза, че най-често сервираното ястие в британските ресторанти е „перфектна илюстрация на начина, по който Великобритания абсорбира и адаптира външните влияния. Пилешката тика е индийско ястие. Сосът масала е добавен, за да задоволи желанието на британския народ да им се сервира месото. "Голямото събитие се състоя в началото на 70-те години в индийски ресторант в Глазгоу, според шотландски депутат, който призова Европейския съюз да предостави на ястие „защитено наименование за произход“. Това не се вижда добре с готвачите в Ню Делхи, един от които описва пилешката тика масала като „автентична мюглайска рецепта, приготвена от нашите прадеди, които са били кралски готвачи в периода Могол“, който обхваща грубо от 16 до 18 век.
Ако има американски аналог на историята с тика масалала, това може да е пилето на генерал Цо, което „ Ню Йорк Таймс “ определи като „най-известното хунско ястие в света.“ Това може да дойде като новина за готвачите в Хунан, които очевидно са имали никога не съм чувал за това до откриването на Китай на Запад през последните десетилетия. Човекът по принцип се кредитира с идеята да сложи парченца пилешко месо в лют сос с люти чили е роден от майстор готвач, роден в Хунан Пен Чанг-куей, който избяга в Тайван след комунистическата революция през 1949 г. Той нарече ястието за 19-ти век военен командир, който ръководи потушаването на въстанието в Тайпинг, до голяма степен забравен конфликт, който отне живота на над 20 милиона. Пен се премества в Ню Йорк през 1973 г., за да отвори ресторант, който става любим на дипломатите и започва да готви блюдото си с подпис. С течение на годините той се развива в отговор на американските вкусове да стане по-сладък и в един вид обратна културна миграция вече е приета като „традиционно“ ястие от готвачите и писателите на храни в Хунан.
Но все повече, както забелязват чуждестранните наблюдатели, "пилешко месо" за китайците, поне тези, които живеят в градовете, означава, че се случва в KFC. Тъй като първата барабанна пръчка беше потопена във фритюрник в Пекин през 1987 г., веригата отвори над 3000 клона в цялата страна и сега е по-изгодна в Китай, отколкото в Съединените щати. За този успех са изтъкнати множество причини - от чистотата на тоалетните до предполагаемата прилика на полковник Сандърс с Конфуций, но това очевидно не отразява новооткрит китайски апетит към кухнята на американския среден юг. „Там можете да намерите пържено пиле с кост“, отбелязва Мери Шелман, родом от Кентъки и ръководител на програмата за агробизнес в Harvard Business School. „Но това винаги е тъмно месо, което китайците предпочитат, и това е едно от менюто от около 30 и не е най-популярното.” Веригата процъфтява, предлагайки на китайските клиенти храна, с която те вече бяха запознати, включително (в зависимост от региона) юфка, ориз и кнедли, заедно с пилешки опаковки, пилешки банички и пилешки крилца, които са толкова популярни, казва Шелман, че компанията периодично трябва да отрича слуховете, че някъде има ферма, в която отглежда пилета с шест крила.
Ако беше така, може да сте сигурни, че любителите на пилетата ще се стремят да ги купуват за стадата си, причудливи ресторанти биха ги добавили в менютата си, а блогърите за храна ще обсъждат дали първата, втората или третата двойка са направили най-добрите крила на биволите. Пилето, обхванало земното кълбо, е епична история за еволюционен, селскостопански и кулинарен успех, превъзхождащ човешките същества на планетата с почти три към едно. Да, получаваме да ги ядем, но и ги храним. И те предоставят - заедно с омлети, гювечи, фрикаси, McNuggets и пастет с пилешки дробчета - отговор на въпроса, който всяко 6-годишно момче, посещаващо природонаучен музей за първи път, е попитало родителите си: „Какво вкус на динозавър?
Имаше вкус на пиле.
Джери Адлър писа за отглеждането на пшеница на херилум в броя на декември 2011 г. Свободният писател Андрю Лоулър е случаен сътрудник на Smithsonian . Фотографът Тимоти Арчибалд е базиран в Северна Калифорния.
