Когато наскоро Coca Cola и Nestlé представиха новата си напитка, Enviga, те потвърдиха позицията на Camellia sinensis, по-известна като чаеното растение, като дете за завръщане на напитките. Пет хиляди години след като китайските императори го твърдяха като свое, 800 години след като японците са го пили като форма на изкуство, 340 години след като холандците са полудели по него, 280 години след като англичаните са нарекли ядене след него и 234 години след Американците обявиха революция с него, тук идва чай, който отново се превъплъщава в комерсиална енергийна къща.
Продажбите на чай в САЩ нараснаха от около два милиарда долара през 1990 г. до доста над шест милиарда през 2005 г .; те биха могли да достигнат десет милиарда до 2010 г. Супермаркетите предлагат главозамайващ избор, чаените магазини поникват навсякъде и дори Starbucks и Dunkin 'Donuts, онези барометри на американския Zeitgeist, са измислили свои собствени чаени смески.
Дългодействащите ползи за здравето на чая, които варират от повишаване на психическата бдителност до борбата с различни видове рак, са подхранили някои от възходите, казва Джоузеф Симрани, президент на Асоциацията на чая на САЩ, но основна причина за новата популярност на напитката е удобството, „Потребителите се нуждаят от промяна“, казва Симрани. „Хората нямат достатъчно време, а консервите и бутилките са отговорът. Те разширяват пазара на чай.“
И да си помисля, че в ранните си дни чаят се свързваше с вечните обреди на дзен будизма и че се пие от съдове, изработени от най-добрите керамични съдове, порцелан и сребро, налични тогава.
Легендата гласи, че напитката е открита от китайския император Шен Нунг около 2800 г. пр. Н. Е., Когато някои листа от чаеното растение падат във водата, която слугите варят за него. Въпреки че историята може да е апокрифна, няма съмнение за влиянието на чая върху социалната и културна тъкан на Китай. През следващите векове поети и музиканти възхвалявали предимствата му, грънчарите изработвали оръдия за консумацията си, а художниците рисували идилични сцени за приготвяне на чай. През 780 г. сл. Н. Е., Будисткият образован учен Лу Ю е писал Ch'a Ching, цялостна работа по отглеждането, варенето и пиенето на чай, която се е превърнала в стандарт за чайните церемонии в други азиатски страни, особено в Япония.
Въпреки че се казва, че някои японски будистки монаси са употребявали чай още през 7-ми век, за да се държат будни по време на медитация - тайна, научена от техните китайски колеги - чаената примамка е завладяла Япония чак през 13-ти век, след като зенисткият майстор е доведен обратно малко чаени семена за засаждане.
Листата се преработват в зелен, улун или черен чай, в зависимост от окислението. (Брус Ричардсън) 
Индийските берачи на чай се прибират вкъщи след работен ден. (Брус Ричардсън) 
Чаеният храст (всъщност дърво, което се държи ниско за лесно бране) вирее в тропически планински райони като тези, намиращи се в Дарджилинг, Индия. (Брус Ричардсън) 
Дегустациите на чай гарантират еднаквост на качеството. (Брус Ричардсън) 
Чайник се подслонява от горещото лятно слънце. (Брус Ричардсън) 
Работниците избират само пъпката и най-горните две листа от всеки клон. (Брус Ричардсън) През следващите 400 години дзен будистите усъвършенстват изящната ритуална чаена церемония, ча-но-ю, (буквално, топла вода за чай), предписвайки всеки аспект на повода - от реда на седене на участниците до инструментите, които да се използват. „Чайни чаши в разцвет“, изложба за чай, която продължава до 15 юли в Галерията на изкуствата „Фрий“ във Вашингтон, окръг Колумбия, показва как чаят създава съюз с изкуството. Причинено е, че помага на японците да открият ключова естетика: любовта им към несъвършенството. За разлика от симетричния, перфектен чай, предпочитан от китайците, японците откриха, че предпочитат неравномерни, на пръв поглед недостатъци и купички с вода - всеки предмет уникален.
Докато португалците първи донесоха чай в Европа, холандските търговци го превърнаха в мания. През 17-ти век в Хага преуспяващите са имали къщи за гости в домовете си и са плащали по 100 долара за паунда за чай, изсипвайки питката си от чайниците Delft с китайски мотиви.
И в Англия чаят първоначално е бил удоволствие на елитните класове - толкова скъп, че е държан под ключ и елегантни чаени кади. С понижаването на цените чай пробиваше по социалната стълбица, но се придържаше към класовата структура. Добре дошълът имал „Нисък чай“, сервиран в средата на следобед и придружен от вкуснотии като котлети и сладки сандвичи; работните класове имаха „Висока чай“, основната им храна, сервирана в края на работния ден, около 18:00 ч. Кафенета (кафето пристигна в Англия преди чай) стана чаени магазини, толкова натоварени, че патроните трябваше да платят малко нещо допълнително да се сервира - така се родиха съвети.
Не е изненадващо, че американците са имали по-малко благоговейни отношения с чая. Изхвърлиха 300 случая от него в пристанището в Бостън през 1773 г. и продължиха да измислят леден чай (1904 г.) и торбичката с чай (1908 г.). Чаените торбички се появиха, когато клиентите на търговеца на чай Томас Съливан предположиха, че малките копринени торбички, в които той доставя чай, трябва да бъдат поставени направо в тенджерата.
Значи ли пристигането на пълни с чай бутилки и консерви, че това е краят на линията за традиционна наслада от чай? Едва ли. Процъфтяват и специализираните чайове. Ценителите на чая стават толкова по-особени, колкото и любителите на виното, като искат не само генеричен чай, но и чай от конкретна страна - дори и специфично имение за чай. Kenilworth, черен чай, отглеждан в Шри Ланка, и Makaibari, индийски дарджилинг, са сред най-популярните. Освен това, спечелването на по-голяма аудитория е и белият чай - бере се преди пълното отваряне на листата, докато пъпките все още са покрити от фини бели коси, което може да доведе до цени до 200 долара за лира. Както казва Симрани, „само един логичен извод изглежда възможен: Бъдещето на чая в Съединените щати изглежда наистина много горещо!“
