Пяна от солена вода се изсипва върху предното стъкло на малкия траулер, чистачките й работят трескаво, за да не се вижда ясно за капитаните Пит Хедел и Адам Тиц. Двамата мъже се качват на местата си, снабдени с пружини, за да поемат шока на вълните, докато осем от нас - трима приятели от Анкоридж, двама от Портланд, един от Чикаго и съпругът ми и аз от Вашингтон, седнахме на пейките, изправени взаимно. Пронизвайки говеждо месо, ние редуваме погледите си между карта на залива Блекстоун, в принца на Аляска Уилям Саунд, и действителния залив извън мъгливите прозорци.
Свързано съдържание
- Barrow, Аляска: Ground Zero за изменение на климата
- Great Wide Open в Аляска
„Мин кит!“ Възкликва Хедел. Всички бързо оглеждаме десния борд и виждаме черна дорзална перка да се плъзга от водата. „Знаеш ли“, добавя той. "Те спят с отворено око."
Whittier, пристанищен град на около час път югоизточно от Анкоридж, на полуостров Кенаи (произнасян KEY-почти), е изолиран, меко казано. Преди Мемориалния тунел на Антон Андерсън, преминаващ на 2, 5 мили от Портаж до Уайтър през планината Мейнард, отворен за движение на автомобили през юни 2000 г., единственият път към или от Уиттиер по суша беше пътнически влак, който се движеше десетина пъти на ден. Според преброяването от 2000 г. 182 души живеят във Whittier - повечето под един покрив, чудовище на жилищна сграда, използвана някога като военна казарма. И все пак, вратата към Звука е естествено привличане на туристите. В града има скромна ивица от туристически екипи, магазини за подаръци, ресторанти с места за сядане на открито, дори магазин за измама, макар че всичко изглежда твърде нежно за настръхналото пристанище, като булдог с розов лък. Истинската красота на мястото се намира извън града, в морето, където дълбоки фиорди се навиват в стръмни скали, приливни ледници висят над свежи, студени заливи и остри върхове се издигат от скалисти плажове.
Туристите могат да изпитат принц Уилям Саунд от круизни лайнери и ежедневни круизи по ледници, но ние избрахме най-слабо изолирания начин на транспорт, каяци. Ние наехме Honey Charters, която осигурява транспорт за каякъри, както и общи забележителности и екскурзии за разглеждане на дивата природа, за да ни прекара ферибот, нашите каяци и неудобно количество доставки за къмпинг, включително две печки за лагери, пушена аласканска сьомга, намокрена картонена кутия с яйца и дръжка от текила, до плажен къмпинг, на около 40-минутна разходка с лодка от Whittier. След три дни и 22 мили каяк по-късно, екипировката ще ни вземе на един от трите определени плажове, който и да е, когато времето позволява, можем да го направим.
Хедел се огъва на курса ни около сал от морски видри, плаващи по гръб и към плаж с невероятна гледка към ледниците Белойт и Блекстоун. След като се озовем, образуваме линия, облаци от досадни пясъчни мухи, които се вият около главите ни, хвърляме екипировката си към брега и се сбогуваме с нашите справедливи капитани. Заливът е известен със своите драстични приливи и отлични маси за приливи за региона, знаем, че сме в склад за един от най-високите в месеца в 1:04 ч. Фактът, че нощното небе не става по-тъмно отколкото здрач, но за няколко часа със сигурност ни помага да останем будни и около 12:30 ч., когато стане очевидно, че палатките ни ще бъдат погълнати от морето, ги преместваме на по-високо място сред гъстатата на дърветата.
На следващата сутрин се запознаваме на брега с мокрия изход - акробатичен ход, който позволява на каякърите да се освободят от затворен каяк - и тръгнахме. Тъкаме през минно поле от айсберги, вариращи от софтбол до, подозирам, седан, с размери. В края на краищата над повърхността се вижда само върхът, или около 10 процента, от айсберг. На най-големия, който виждаме, на около миля от мястото, където муцуната на Белойт ледник се среща с залива, почиват няколко тюлени на пристанището. Няколко уплътнения във водата създават периметър около айсберга, от време на време прелитайки и пръскайки, за да отбележат територията си. Един тюлен опашка една от лодките ни и когато разбере, че аз от своя страна го опашвам, копринено мократа му глава изскача, а след това се издига още по-далеч, като синхронизиран плувец, издигащ голяма част от тялото си от водата, както възможен.
От Белойт гребаме на запад до ледника Блекстоун. Набръчканият ледник поглъща всеки цвят от спектъра с изключение на синия, така че кревовете са блестящ аквамарин, подобен на Gatorade. Не искаме да се доближим опасно до ледника за отел, ние му се възхищаваме от близък плаж. Гръмотевичният звук от счупване на ледени късове лек закъснение от вида на разпадането им. Гледаме няколко потопа във водата и след това гребем на 4, 5 мили обратно до лагера. Докато преливаме последната половина миля, ние събираме малки айсберги под шнуровете на бънджи на палубите на нашите каяци. По-късно на плажа, печейки се на вечерното слънце, превръщаме ледниковия лед в ледници.
Знаех, че ще вляза в това пътуване, че пейзажът ще ме остави пиян. Но времето на моето приключение, близо три месеца след започването на разлива на петрола в Мексико, ми даде отрезвяващи мисли за ефектите от разлива на нефт от Exxon Valdez от 1989 г., оставащи под красивия фурнир на принц Уилям Саунд. Около 11 милиона галона силно токсичен, суров петрол от Северния склон бяха пуснати в звука, когато Ексон Валдес удари Bligh Reef, скоро след като от сутринта на 24 март 1989 г. тръгна от Валдес, южния терминал на Трансаляскаския газопровод. И според до доклада за 20-годишен юбилей на съвета на Exxon Valdez Oil Exfution Council, от 2009 г., остават приблизително 21 000 галона петрол.
„Движиш се толкова бавно. Потапяш се в усещането, че виждаш, чуваш и миришеш на всичко много, много близо и лично ”, казва Твардок от интимността на каяк. (Райън Рийз) 
Не искаме да се доближим опасно до ледника за отел, ние се възхищаваме на ледника Блекстоун, другия прилив на ледника в залива, от плаж наблизо. Гръмотевичният звук от счупване на ледени късове лек закъснение от вида на разпадането им. (Меган Гамбино) 
Принц Уилям Саунд предлага зашеметяваща гледка като тази, която гледа на северозапад от първия ни къмпинг, на 40 минути с ферибот от Уайтър. (Райън Рийз) 
Ледник Белойт, на около четири мили гребен от нашия къмпинг, е един от два приливни ледника в залива Блекстоун, което означава, че се стига до морето. (Стейси Рийз) 
Когато изненадам хвана уплътнение на пристанището, копринено мократа му глава изскача и след това се издига още повече, като синхронизиран плувец, издигащ възможно най-голяма част от тялото си от водата. (Стейси Рийз) 
Ако айсбергите на плажа са някакви индикации, бих казал, че тези, през които се преплитаме, докато каяка, варират от софтбол до седан по размер. В края на краищата над повърхността на водата се вижда само върхът, или около десет процента, от айсберг. (Райън Рийз) 
Honey Charters, компания със седалище в Whittier, Аляска, ни пренася заедно с нашите каяци и къмпинг доставки до първия ни плажен къмпинг в Blackstone Bay на принц Уилям Саунд. Повечето от 182-те жители на Уайтър живеят в сградата, подобна на хотела, изобразена на заден план. (Райън Рийз) Районът на залива Блекстоун, където се катерим, не беше смазан. Ако копаем дупки по плажовете, няма да ударим басейни с масло, както може би на места като остров Пери, по-далеч от брега. Но това не означава, че птиците, рибите и бозайниците - силно мигриращи и способни да пътуват между разливната зона и по-здравите заливи - не са засегнати.
Ричард Щайнер, специалист по опазване на морската среда със седалище в Анкоридж, смята, че тенденцията на хората да се съсредоточават върху нефт, излизащ на брега, е погрешна. „Трябва да се подредите по-дълбоко към начина, по който работи екосистемата, нивата на популацията, за да придобиете наистина усет“, казва той.
Броят на смъртта беше потресаващ: 1000 морски видри, 151 плешиви орли, 838 корморани, 1100 мраморни мърлела, над 33 189 други птици, да не говорим за труповете, които са потънали или никога не са намерени. Четиринадесет от 36-те кита убийци в шушулката, пребиваващи в звука, изчезнаха. Само миналата година Съветът на попечителите на нефтени разливи в Exxon Valdez изброи десет вида, включително плешиви орли, мутри, пристанищни тюлени и някои сьомги, като „възстановени“; други десет, включително китове убийци, морски видри, миди и арлекинови патици, като „възстановяващи се“; и два - тихоокеански херинга и гълъби гълъби - като „не се възстановяват“.
На втория си ден ние слагаме палатките, спалните чували, храната и сухите чували с дрехи в отделенията за съхранение в нашите каяци и гребете на около пет мили до следващия ни къмпинг. Отблизо следваме стръмните скали на залива, плувайки в тесни фиорди и се скитайте достатъчно близо до водопадите, за да усетите пръскането им. Мраморни мръсотии, малки морски птици, чиято степен на възстановяване е неизвестна, патица под вода, когато се приближим. В противен случай водата е гладка като стъклена.
„Ти се движиш толкова бавно“, казва Пол Твардок, доцент по изследвания на открито в Университета на Тихия океан в Аляска и автор на „ Каякинг и къмпинг“ в Принц Уилям Саунд . „Потапяш се в усещането, че виждаш, чуваш и миришеш на всичко много, много близо и лично.“
Именно тази интимност позволява на Twardock, който се качи в звука от 1985 г., да си спомни твърде добре гадещите изпарения в залива за дневни грижи на остров Пери през пролетта на 1989 г. Съдружникът каяк Мерибет Холман не може да се разклати как вълните, толкова тежък с масло, че дори не издаде обилно звучене.
„Когато сега излизам там, ми харесва. Но винаги има тази мъка - казва Холман. „Когато видя арлекинска патица, се радвам, че е жива. Освен това изпитвам малко безпокойство, чудейки се дали е здравословна или приемате омаслена храна. Когато видя печат на пристанището, дали е един от онези, които са слепи? Винаги е част от преживяването. ”Книгата й„ Сърцето на звука: Раят, намерен в Аляска и почти изгубен ”, се състои в това да се влюбиш в мястото, да стане свидетел на непоправима вреда, а след това да се научи да обича и да се застъпва за това, което остава.
Холман вижда по-малко морски видри и орки по време на пътуванията си с каяк, отколкото преди да се разлее, а Твардок - по-малко общи муре и корморани. Но и двамата каяк са съгласни, че е трудно да се свържат по-малко гледки директно с разлива на нефт, като се има предвид, че има и други фактори, като например глобалното затопляне и увеличеното използване за отдих. „Реалността е, че средата се променя и реагира на много, много различни неща. И с течение на времето, петролът е само едно от тези неща “, казва Стан Сенър, директор на науката за опазване в офиса на Ocean Conservancy в Портланд, Орегон и бивш координатор на науката на Съвета по попечителство на петрола на Exxon Valdez .
Когато на 20 април експлозията на Deepwater Horizon избухна, медиите почти инстинктивно започнаха да сравняват произтичащия от нея нефтен разлив с този на принц Уилям Саунд, сайт, който все още се възстановява 21 години по-късно. Изливането на нефт на Exxon Valdez беше най-големият разлив на нефт в водите на САЩ до разливането на BP и със сигурност имаше поразителни прилики: потенциалът на петрола да продължи и да има токсични ефекти за години напред; липсата на прозрачност на правителствата и компаниите; и пагубното социално въздействие. „Имаше неща, които хората по залива казваха, рибари, хора, които просто са живели там и са обичали мястото, това е можело да бъде директни цитати от казаното тук преди 21 години“, казва Холман. „Отвори отново стари рани.“
В студените, закътани води на Принц Уилям Саунд, тежък суров нефт се разля за броени часове, на повърхността, пред погледа на бреговата ивица. Междувременно в топлите, каменисти води на Персийския залив над 200 милиона галона нефт - 18 пъти повече от разлива на Exxon Valdez - се изтръгнаха в продължение на три месеца на дълбочина 5000 фута и 50 мили в морския бряг. Всяка променлива влияе върху скоростта, с която маслото се разгражда.
„Има много въпроси: Колко е лошо? Колко голям е? Колко дълго ще продължи? “, Казва Ричард Щайнер. „Простият отговор на всички тях е, че е твърде голям, твърде лош и ще продължи твърде дълго. В първия ден на това нещо знаехме, че това е катастрофа с достатъчен мащаб, за да гарантира всичко възможно, за да го предотврати в бъдеще. "
В последния ден получаваме русото, влажно време, което очаквам от Аляска. Ние гребем четири мили по диагонал през залива, вълни пръскаме върху полите ни. Докато стигнем до плажа, където Honey Charters ни прибира, аз съм напоен, но доволен, че опитах ръката си в по-грубите води.
Два дни по-късно, около 14:25 ч. На 15 юли, последният от клапаните е затворен на капачката на кладенеца на Deepwater Horizon, като запушва теча за първи път от 86 дни. Сега, седмици след пътуването си, продължавам да се връщам към същия момент в нашето пътуване с каяк. Ден 1 е плаващ недалеч от мен, докато гребвам са няколко птици, стъпка черни, с изключение на петна от бели пера по крилата им. След като превърнах бележника на репортера си в рудиментарен полеви пътеводител, с залепени снимки на морски птици, които може би виждам, разпознавам моята компания като гълъбчета на гълъбите - вида, който заедно с тирианската херинга е показал малко подобрение след разливането. Срещата ми дава надежда.
