По начина, по който Бил Бауърман разказа историята, едно от най-големите нововъведения на Nike дойде при него на закуска. Треньорът по писта на Университета в Орегон, който щателно изработва обувки по поръчка за всеки от своите спортисти, се надпреварваше да разработи обувка, която екипът може да носи за трениране на повърхности, различни от пистата. Моментът му „еврика“ дойде, докато яде вафли със съпругата си в лятна неделя през 1971 г., когато му хрумна, че жлебовете на вафленото желязо са перфектна плесен за мулти-теренната подметка, която той предвиждаше. Той налива разтопен каучук в желязо след желязо, докато не усъвършенства модела на вафлената подметка, който Nike, който той създаде през 1964 г., продължава да използва в някои обувки за бягане и тренировки и днес.
От тази история
Купува Свързано съдържание
- Как Чък Тейлър научи Америка как да играе баскетбол
Според Никълъс Смит, автор на новата книга Kicks: The Great American Story of Sneakers, капризите на вафлените обувки се превърнаха в „голямата легенда на Nike“. Една от оригиналните вафлени ютии на Bowerman може да бъде намерена дори в централата на Nike в Beaverton, Орегон днес. Но за Смит експериментът с вафлено желязо може да каже дори повече за самия Bowerman, отколкото за неговата марка.
„[Bowerman] имаше подобна обсесивност по отношение на това, което за много хора вероятно е нещо като незначителен обект“, казва Смит. „Той щателно проверява на своите спортисти какво работи в обувката му и какво не работи… Когато видя този модел вафли, тази форма, той каза: "Аха, тези малки квадратни кубчета, които отиват на обувката, ще осигурят най-добро сцепление."
Бил Бауърман наглася оригиналната си подметка. (Nike) Но именно този вид всеотдайна калайджия и предприемчивост е, която прониква изцяло в историята на маратонките. Според изследванията на Смит, маратонките, каквито ги познаваме, може би никога не са съществували без всеобщото изобретение на Чарлз Гудиър от вулканизиран каучук през 1839 г. Въпреки лошия си бизнес смисъл, който го кацал многократно в затвора на длъжника, изобретателят видял възможност за технологичен напредък, когато купил стотици от гумени спасители за спасяване през 1834 г., които се стопиха в летните горещини в Ню Йорк. След години безплодни експерименти Goodyear най-накрая се случи при комбинацията от олово, сяра и топлина, които ще позволят на гумата да запази формата си.
„Чарлз Гудиър и Бил Бауърман бяха изрязани от една и съща форма. И двамата бяха натрапчиви изобретатели на мазета, които щяха да се занимават с нещо, докато не проработи “, казва Смит. „[Goodyear] имаше повече грешка, отколкото опит да се опита да намери правилната смес, която би направила вулканизирана гума, но след като я получи, това беше пълен материал за промяна на играта за индустриалната революция.“
Изобретението на Goodyear за термоустойчив каучук скоро намери приложение: функционални обувки за организирани спортове. Смит пише, че първата маратонка с гумена подметка е направена през 1860-те за крокет, където потенциалът за петна от трева и повреда на тревата налага обувка с устойчива, но гъвкава подметка. Тенденцията с крокет се превърна в мания за тенис сред елитни мъже и жени, които създадоха пазар на модни и функционални спортни обувки. Тъй като повече хора взеха да прекарват свободното си време, спортувайки, стана ясно, че обичайните им обувки с кожени рокли просто няма да издържат.
Бауърман експериментира, правейки тези ранни подметки с вафлени ютии. (Nike) В последвалите десетилетия, привилегията на небрежния клас на висшата класа бе постепенна демократизация. Появата на баскетбола през 1891 г. например учениците и членовете на YMCA бързо се закачаха. Чък Тейлър, самият полупрофесионален баскетболист, от десетилетия принуждава търсенето на обувки на корта със своето платно и гума All Stars, които той лично е хокирал в средните училища в страната. В крайна сметка баскетболът се хвана както с професионални спортисти на световните арени, така и с юноши на черни плотове в града. Привличането на атлетиката достигна още по-далеч, тъй като бягането започна да се развива в 70-те години на миналия век и вдъхновената от Фара Фовек аеробика излита, затвърждавайки идеята, че всеки може да бъде спортист.
Смит подчертава особено приобщаващия ефект, който бугът на джогинг и аеробика имаше на пазара на маратонки. "Това е, когато хората започнаха да откриват, че упражненията и фитнесът също могат да бъдат форма на свободното време и забавление", казва той. „Видяхте списания като Хора с провокативни заглавия от рода на„ Всички го правят “. Списание Time и Newsweek представиха хора, които бягат и се занимаваха с аеробика, вдигайки снимки на своите стари, по-малко подходящи за себе си…. Това беше първият път в историята, когато обикновените хора правеха тези неща. "
Тъй като спортният фанатизъм проникваше в американската култура, обуващите компании за обувки се харесаха на разнообразни, новооткрити джобове на пазара, което често означаваше пускане на антикварни пристрастия. В края на 70-те, когато членовете на вътрешния кръг на НБА изразиха загриженост относно трудността на „[продажба] на черен спорт на бяла публика“ (както се казва на Sports Illustrated през 1979 г.), Nike взе голяма финансова хазарт в подписването на асцендента Майкъл Джордан, работи с него, за да създаде трайното усещане на маратонките Air Jordan. Reebok, от своя страна, направи убийство със своите Blacktops, след като откриха пазара на по-здрави улични баскетболни обувки във вътрешните градове на 90-те години. Reebok разкри и ниши пред баскетболното игрище - пронизително пускайки тънките си, надеждни обувки Freestyle на пазара на тренировки, доминиран от жени през 80-те години, в момент, когато Nike execs отказа да служи на тази клиентела. Въпреки че Nike в крайна сметка призна възможността да се погрижи за феновете на аеробиката, техните пристрастия ги оставиха да бъдат пребити на пазара; те са изоставали зад Reebok в общите продажби до 1987 г.
Един от оригиналните вафлени ютии на Bowerman може да се намери в централата на Nike в Beaverton, Орегон. (Nike) Чрез разширяващата се спортна сцена, маратонки бяха заели позицията си на авангард на популярната култура. Като такива, тези, които бяха критични към промените, които видяха в обществото си, често обвиняват маратонките за „проблемите“ на съвременността. Ранните икони на хип-хоп често се рапираха за обувките им - песента на Run DMC „My Adidas“ дори им спечели спонсорство от марката - но стилът им често предизвикваше противоречия. Run DMC беше особено изобличен заради носенето на обувките им без дантели - тенденция на уличния стил от епохата, за която някои смятат, че напомня затворническата култура, тъй като затворниците не са имали право да притежават обувки, за да не ги превърнат в оръжие.
„Някои хора видяха тази тенденция и казаха:„ Вижте, това е признак на спада на културата, че хората имитират стилове на хората в затвора “, казва Смит. „Но Run DMC се прочу с това, че носеше белите и черните си обувки Adidas Superstar с черупки, без техните дантели, разбира се. Те дойдоха и казаха: „Чакай малко, това не са престъпници, това е символ на овластяване. Гордеем се с начина, по който изглеждаме, и разсъждаваме как виждаме всички останали около нас облечени. ""
За съжаление, някои опасения относно маратонките бяха оправдани. С нарастването на процента на убийства и други насилствени престъпления в Съединените щати през края на 80-те и през 90-те години на миналия век, за мнозина изглежда, че маратонките са статутен символ, който често води до враждебни срещи. В особено ужасен случай прокурорите смятат, че убийството през 1989 г. на 15-годишния Майкъл Юджийн Томас Къде? беше зловещ опит да му откраднат Air Jordans. Обложката на Sports Illustrated от 1990 г. гласи „Вашите маратонки или вашият живот“, а историята подробно описва обрив от предполагаемо престъпления, свързани с маратонки.
„Дали маратонките предизвикаха цялото това насилие? Разбира се, че не “, казва Смит. „Хората се хванаха за нещо ново и искаха да посочат малко повече причина защо се случват тези неща.“
Дори на фона на спорове културното присъствие на маратонки процъфтява. Тъй като електрическото представяне на MJ на Chicago Bulls направи първите Air Jordans практически да се продадат, Nike се опита да премине обувката от баскетболното игрище в света на високата мода и популярната култура. Air Jordan II, който съдържаше етикет с надпис „Произведено в Италия“ и безпрецедентна цена от 100 долара при пускането му през 1986 г., въведе нова ера за маратонки - те се вградиха в тенденцията за „улични дрехи“, които се сляха с хип- хоп, атлетична екипировка и дизайнерски дрехи. Сътрудничеството между марките маратонки и артистите създадоха лимитирани линии, закрепени от нови „маратонки“. Клиентите известно лагеруваха извън бутик за обувки в Манхатън през 2005 г. дни наред по време на снежна буря, за да получат ръцете си на „Pigeon Dunk“, ограничено издание, продуцирано от Nike и дизайнерът Джеф Стейпъл, който представи гълъб на петата в знак на почит към Ню Йорк. Само 150 Pigeon Dunks са направени - ритниците са изброени онлайн за около 10 000 долара.
В дигиталната ера, кецове за маратонки са използвали сайтове като eBay, за да създадат вторичен пазар за дизайнерски маратонки с ограничено издание, за които някои оценяват на стойност 6 милиарда долара в световен мащаб. Дори онези, които не харчат хиляди за тези заветни двойки, имаха шанса да добавят шум в маратонки чрез социалните медии, тъй като вирусни видеоклипове като поредицата „По дяволите, Даниел“ от 2014 г. с лекота привличат вниманието към най-слабите модни изявления.
Въпреки че създателите на крокет обувки от 19 -ти век никога не биха предсказали днешния фанатизъм в стил кецове, Смит смята, че маратонките са пренесли известна мистика отвъд утилитарното им предназначение от своето изобретение. Той подчертава рекламната кампания на Air Jordan през 1989 г., в която Nike обяснява източника на таланта на Майкъл Джордан - „трябва да са обувките“, като основен момент в съвременната история на маратонките с дълбоки исторически корени.
„Това, което тези реклами използват, е много, много по-стара идея. Какво прави Пепеляшка принцеса? Вълшебният стъклен чехъл. Какво кара Дороти да се върне от земята Оз? Рубиновите чехли ”, казва Смит. „Бях дете, когато излязоха тези реклами. Разбира се, исках тези обувки. Бях убеден, че ще ме накарат да скоча по-високо. Не знаех как и не знаех защо, но там имаше нещо, което говореше за това старо усещане за вълшебната обувка. "
