Борбата от 19-ти век срещу млякото, отървавано от бактериите, запазено с балсамирана течност

В началото на 20-ти век, Индиана беше широко приветстван като национален лидер в общественото здравеопазване. Това се дължи почти изцяло на работата на двама необикновено откровени учени.

Единият беше Харви Вашингтон Уайли, еднократен професор по химия в университета Пърдю, който бе станал главен химик във федералното министерство на земеделието и водещият кръстоносец в страната по безопасност на храните. Другият беше Джон Нюел Хърти, главен служител в общественото здравеопазване на Индиана, с остър език, съсредоточен върху хигиената - чистотата „ е благочестие“ - длъжностно лице, което беше безмилостно решено да намали честотата на болестите в дома си.

Хърти започва кариерата си на фармацевт и е нает през 1873 г. от полковник Ели Лили като главен химик за нова компания за производство на лекарства, която полковникът основава в Индианаполис. През 1884 г. той става професор по фармация в Пърдю, където развива интерес към общественото здраве, което го кара през 1896 г. да стане главен здравен директор на Индиана. Той разбра, че много от язвите от онова време - от коремен тиф до дизентерия - са разпространени поради липса на санитария и го направи точка да се насочи срещу „мухи, мръсотия и мръсни пръсти“.

В края на 19-ти век това трио от рискове доведоха Хърти да превърне домакинството с мляко в една от основните си цели. Прословутите небрежни навици на американската млечна индустрия го вбесиха, дотолкова, че той се зае да отпечата плакати за разпространение в цялата страна, на които бяха поставени надгробни камъни на деца, убити от „мръсно мляко“.

Отрядът за отрови: Единомисленият кръстоносен поход на един химик за безопасност на храните на прага на ХХ век

От носителката на наградата „Пулицър“ и авторката на бестселъри на „Ню Йорк Таймс“ Дебора Блъм, драматичната истинска история за това как храната е направена безопасна в Съединените щати и героите, водена от неподражаемия д-р Харви Вашингтон Уайли, който се бори за промяна.

Но въпреки че застъпничеството на Хърти убеждаваше Индиана да приеме закон за безопасност на храните през 1899 г., години преди федералното правителство да предприеме действия, той и много от колегите му откриха, че млякото, объркано или с бактерии, или консервирано с токсични съединения, представлява особено ужасяващо. предизвикателство.

Хърти далеч не беше първият, който възкликна за съжаляващото качество на млякото. През 1850-те години млякото, продавано в Ню Йорк, беше толкова лошо, а съдържанието на бутилките толкова рисковано, че един местен журналист поиска да знае защо полицията не е призовала млекопроизводителите. През 1880-те години анализът на млякото в Ню Джърси установи, че „вредните колонии [на бактериите]“ са толкова много, че изследователите просто изоставят броя.

Но имаше и други фактори, освен рисковите щамове на бактериите, които направиха млякото от 19 век недостоверно. Най-лошото от тях бяха многото трикове, които млекопреработвателите използваха, за да увеличат печалбите си. Твърде често, не само в Индиана, но и в цялата страна, производителите на млечни продукти разреждаха мляко с вода (понякога съдържаща малко желатин) и възстановяваха получената синкаво-сива течност с багрила, тебешир или мазилка на прах.

Те също фалшифицираха вида на богат крем, като използват жълтеникав слой от пречистени телешки мозъци. Както историк от здравния департамент в Индиана пише: „Хората не можеха да бъдат принудени да ядат мозъчни сандвичи в достатъчно голямо количество, за да използват всички мозъци и затова беше създаден нов пазар.“

"Изненадващо", добави той, "наистина изглеждаше като крем, но се коагулира, когато се налива в горещо кафе."

И накрая, ако млякото заплашваше кисело, млекопитаещите добавяха формалдехид, балсамиращо съединение, използвано отдавна от траурните салони, за да спре разлагането, разчитайки и на леко сладкия му вкус за подобряване на вкуса. В края на 90-те години формалдехидът е толкова широко използван в млечната и месопреработващата промишленост, че огнищата на заболявания, свързани с консерванта, рутинно се описват от вестниците като скандали с „балсамирано месо“ или „балсамирано мляко“.

По онова време Индианаполис предлага почти перфектно проучване на случая с всички опасности от мляко в Америка, което за съжаление беше свързано със стотици смъртни случаи и подчерта не само мнението на Хърти за санитарните условия, но и често смъртоносните рискове от храна и напитки преди федералните разпоредби за безопасност влезе в сила през 1906г.

В края на 1900 г. здравният отдел на Хърти публикува такъв мехурен анализ на местно произведено мляко, че The Indianapolis News озаглави получената от него статия „Червеи и мъх в млякото“. Откритието идва от анализ на бутилка с пинта, предадена от семейство, тревожно от знаци че млякото им се „изтърква“. Оказа се, че червеи са били въведени, когато местен млекар изтънява млякото с „застояла вода“.

Официалният бюлетин на здравното ведомство, публикуван през същото лято, също отбелязва откриването на пръчки, косми, насекоми, кръв и гной в мляко; в допълнение, ведомството проследи такава постоянна диета с оборски тор с млечни продукти, че прецени, че гражданите на Индианаполис консумират повече от 2000 лири оборски тор за дадена година.

Хърти, който зададе рязко подчертания тон на публикациите на своя отдел, добави, че „много [детски] смъртни случаи и болест“ от времето, включващи силно гадене и диария - състояние, понякога известно като „лятна оплакване“ - може вместо това да бъде проследено до стабилно доставка на мръсно мляко. "Хората не оценяват опасността, която се крие в млякото, което не е чисто", пише той след един особено тежък период от смърт.

Използването на формалдехид беше решението на млечната промишленост на официалните опасения относно патогенните микроорганизми в млякото. По времето на Хърти най-опасното включвало болните от туберкулоза по говедата, вълнообразна треска, скарлатина, коремен тиф и дифтерия. (Днес учените в областта на общественото здраве се тревожат повече за патогени като E. coli, салмонела и листерия в необработено или сурово мляко.)

Загряването на течност до 120 до 140 градуса по Фаренхайт за около 20 минути за убиване на патогенни бактерии е съобщено за първи път от френския микробиолог Луи Пастьор през 1850-те години. Но въпреки че процесът по-късно ще бъде наречен пастьоризация в негова чест, вниманието на Пастьор всъщност беше върху виното. Повече от 20 години по-късно германският химик Франц фон Сокслет ще предложи същото лечение с мляко. През 1899 г. харвардският микробиолог Теобалд Смит - известен с откритието си на салмонела - също спори за това, след като показа, че пастьоризацията може да убие някои от най-упоритите патогени в млякото, като говежди туберкулозен бацил.

Но пастьоризацията няма да се превърне в стандартна процедура в Съединените щати до 30-те години на миналия век и дори американските лекари се противопоставят на идеята. Година преди Смит да обяви откритието си, Американското педиатрично общество погрешно предупреди, че храненето на бебета с нагрято мляко може да ги накара да развият скорбут.

Такива нагласи насърчиха млечната промишленост да се справи с бактериалните проблеми на млякото просто чрез изхвърляне на формалдехид в сместа. И въпреки че по-късно Хърти ще стане страстен привърженик на пастьоризацията, в началото той подкрепи идеята за химическите консерванти.

През 1896 г., отчаяно загрижен за заболявания, свързани с патогени в млякото, той дори одобрява формалдехид като добър консервант. Препоръчителната доза от две капки формалин (смес от 40 процента формалдехид и 60 процента вода) може да запази пинта мляко в продължение на няколко дни. Това беше малко количество, каза Хърти и смяташе, че това може да направи продукта по-безопасен.

Но сумите често бяха далеч от малки. Благодарение на Хърти, Индиана прие закона за чистата храна през 1899 г., но държавата не предостави пари за прилагане или тестване. Така млекопроизводителите започнаха да увеличават дозата формалдехид, като се стремяха да запазят продукта си „свеж“ възможно най-дълго. Химическите компании излязоха с нови формалдехидни смеси с безобидни имена като Iceline или Preservaline. (За последното се казваше, че запазва пинта мляко прясно до 10 дни.) И тъй като млечната промишленост увеличаваше количеството консерванти, млякото ставаше все по-токсично.

Хърти беше достатъчно тревожен, че до 1899 г. той настоява да се спре употребата на формалдехид, като се позовава на „увеличаване на знанията“, че съединението може да бъде опасно дори в малки дози, особено за деца. Но браншът не взе предвид предупреждението.

През лятото на 1900 г. The Indianapolis News съобщава за смъртта на три бебета в сиропиталището на града поради отравяне с формалдехид. По-нататъшно разследване показа, че най-малко 30 деца са починали две години преди употребата на консерванта, а през 1901 г. самият Хърти споменава смъртта на повече от 400 деца поради комбинация от формалдехид, мръсотия и бактерии в млякото.

След това огнище държавата започна да преследва млекопроизводителите за употреба на формалдехид и поне за кратко намали практиката. Но едва когато Харви Уили и неговите съюзници помогнаха за осигуряването на федералния закон за чиста храна и лекарства през 1906 г., че съединението най-сетне беше забранено от доставката на храна.

Междувременно Хърти се беше превърнал в ентусиазиран привърженик на пастьоризацията, която той призна за едновременно по-безопасна и чиста. Когато репортер го попита дали той наистина смята, че формалдехидът е бил толкова лош за бебетата, той отговори с обичайната си прякост: „Е, балсам за течности, който добавяте към млякото. Предполагам, че е наред, ако искате да балсамирате бебето. "

Дебора Блум, носител на награда Пулицър, е директор на програмата Knight Science Journalism в MIT и издател на списание Undark. Тя е автор на шест книги, включително „Наръчникът на отровата“ и наскоро „Отрядът за отрови“.