Рангун
Рангун, известен също като Янгон, се е променил драстично от около 80-те дни като изолирана социалистическа затока. Днес това е модерен разрушен град със суши барове, задръствания, интернет кафенета и процъфтяваща сцена на изкуството и музиката. Хип-хоп концертите се провеждат през цялата година, както на открити места, така и в нощни клубове, както и в градските авангардни галерии - новото студио за изкуства на нула на улица „БоЯр Нюнт“ в град Дагон, галерия „Локанат“ и галерия „Иня“ - художници и видео артисти редовно тествайте законите за цензура на хунтата.
Рангунът също изобилства с безвремие на удоволствия, най-вече пагода Шведагон, тридесететажен позлатен храм, построен преди повече от хиляда години, за който се смята, че съдържа осем косъма на Буда Гаутама. Открих, че най-подходящото време за посещение на Шведагон е точно преди залез слънце, когато комплексът е пълен с поклонници, монаси и новици, а рязко под ъгъл светлината прави златните шпили, които заобикалят пагодата, сякаш са запалени. След това обиколих алеите в непосредствена близост до западната порта на комплекса, покрай крайбрежните магазини за чай и пазарните сергии, продаващи всичко - от мангостини и папаи до евтини будистки дрънкулки и футболни топки. Смесващите се аромати на сандалово дърво, пилешки бульон, чесън и дизелово гориво създават екзотичен свят. Дълга разходка из крайбрежната река Рангун разкри изкривен във времето квартал на разпадащи се британски колониални жилища с пране, висящо от филигрираните му балкони. Моята алея завърши с чай на терасата на хотел The Strand, вековна забележителност край реката, която беше старателно преустроена в едно от най-леките заведения в града.
езически
Паган е емперската столица на единадесети век на крал Анаврата и най-популярната туристическа дестинация на страната. Anawrahta и неговите наследници построиха три хиляди будистки храма през залива на източния бряг на река Irrawaddy. (Мишел Бърджис / Алами) 
Rangoon предлага вечни удоволствия като пагода Шведагон, тридесететажен позлатен храм, построен преди повече от хиляда години. (Източник на изображения / Alamy) 
Братята мустаци, известна в световен мащаб трупа на комедия-танц-водевил, обикаляла цяла Бирма, докато през 90-те не се натъкнали на Тан Шве и неговите колеги. (Снимка Контакт BV / Alamy) Достъпен с едночасов полет от Рангун на Еър Паган или Ер Мандалай е Паган, емперската столица на единадесети век на крал Анаврата и най-популярната туристическа дестинация на страната. Anawrahta, който е кредитиран за довеждането на будизма Theravada в Бирма, и неговите наследници построиха три хиляди будистки храма през залива на източния бряг на река Irrawaddy; строителната мания завърши с нахлуването на монголите около 1280 г. сл. Хр. Някои структури наподобяват стъпаловидни пирамиди на маите. Други извисяват варовикови пагоди, странно сходни с грандиозните дворци, построени от Йосиф Сталин в Москва през 30-те години. За да ги посетя, наех рикошетен едноскоростен китайски велосипед от продавача пред моя луксозен курорт, хотел Bagan Palace (собственост на крон на генерал Than Shwe, лидер на военната хунта) и се скитах с приятел за часа надолу по мръсни пътеки през горички от палми и гъсталаци трева, намирайки прибрани ступи на всяка крачка. (Две плоски гуми по-късно разбрах защо повечето туристи предпочитат да платят на шофьор, който да ги вземе около храмовете с конска количка.) След като зазоря на втората си сутрин в Баган, се изкачих на рушаща се външна стълба до върха на тухлена ступа на сто фута над равнината и гледаше към покрита с мъгла гледка от руини, които се простираха на километри, наслаждавайки се на тишината.
Mandalay
От Баган излетях на юг по поречието на река Иравади до Мандалай, вторият по големина град на Бирма и имперската столица преди третата англо-бирманска война от 1885 г. постави цялата страна в британски ръце. Известен със стихотворението на Ръдиард Киплинг „Пътят към Мандалай“, градът е оживено място от велосипедни рикши, ниско-бавни бетонни блокове, будистки храмове и манастири. Той е и мястото на двореца Мандалай, дом на последния крал на Бирма, който е разрушен от пожар след Втората световна война и възстановен от хунтата, използвайки принудителен труд през 90-те години. Основната причина за посещението ми обаче беше да видя братята мустаци, известна в световен мащаб трупа на комедия-танц-водевил, която обикаляше цяла Бирма, докато не се срещнаха с Тан Шве и неговите колеги генерали през 90-те години. Най-старият член Par Par Lay и братовчед му Lu Maw бяха хвърлени в затвора за пет години на тежък труд след представление във вилата на Aung San Suu Kyi през 1997 г .; след това, по време на шафранската революция през 2007 г., Par Par Lay излежава друг затворнически срок за събиране на пари за протестиране на монаси. Днес Братята на мустаците са ограничени да се представят за чуждестранни туристи в гаражно пространство пред къщата им на 39-та улица. Водени от по-малкия брат на Пар Пар Лай, Лу Зау - маниакален, петдесет и седем годишен бивш булгер, който чука английския си монолог с шеги за корупцията в правителството - те са свидетелство за духа на предизвикателство, който съществува в прибраните кътчета на това многострадален народ.
