Преди шестдесет години китайската храна получи преобразяване. Новият му облик - поне в американските ресторанти - се въртеше около една мебел, въртящата се маса „Мързелива Сюзън“. През 50-те години на миналия век много ресторанти в китайския квартал имат репутация на мрачни и тесни, но въвеждането на мързеливи сусанови маси е ключов елемент в трансформацията към изискани и просторни ресторанти. Китайската храна не беше толкова вездесъща тогава, както днес, и не е задължително китайската. Щапели като chow mein, chop suey и бисквитки с късмет имаха неясни кулинарни корени в Азия, но и трите бяха измислени в щат.
Мързеливите сузани станаха стандартна тарифа през 60-те години. „ Вашингтон пост“ описва празника на китайската Нова година през 1963 г., като подчерта хрупкава патица, перка на акула и мързелива Сюзън. „ Ню Йорк Таймс“ описа една купчина с рулца от раци, кнедли и лунни питки по време на празника на фестивала в средата на есента през 1965 г. Diners се събраха около голяма кръгла маса, готови котлети и обърнаха мързеливата Сюзън, за да донесат всяко ястие недостъпно.
През следващите десетилетия пътеводителите и отзивите за ресторанти обявиха Lazy Susan за китайска традиция. Популярна книга за антропологията на храните дори я нарече „етично идеална форма на маса… [която] подчертава демократичния характер на храненето.“ Но разбира се, проследяването на корените на една традиция може да бъде труден бизнес. Понякога обектите се хващат, защото са традиционни. Друг път, както в случая с бисквитките на късмета, един предмет изглежда само традиционен, защото е толкова повсеместен.
Всъщност не намирате бисквитки с богатство в Азия, но Lazy Susans, за разлика от тях, са навсякъде. Композиторът Игор Стравински яде през 1959 г. в китайски ресторант в Япония. През 1971 г. американски посетител в Тайван ги намира в обща домакинска употреба. И точно преди историческото посещение на президента Никсън през 1972 г., първият американски търговски полет от десетилетия кацна в Шанхай, 23 години след като председателят Мао Цзедун прекъсна повечето връзки на Китай със Запада. Екипажът на самолета бе незабавно почерпен към обяда - сервиран на Мързелива Сюзън. Така че или този стил на хранене наистина е бил, така да се каже, направен в Китай, или е бил възлаган на запад от Запад дори през епоха на мразовити международни отношения.
Нека отделим малко, за да разберем името направо. Технически „Мързелива въртяща се маса Сюзън“ изобщо не е таблица. Днес тя описва въртяща се чиния, която почива на плота. Още в началото на 1900 г. обаче „Мързелива Сюзън“ - очевидно известна като „тъпа сервитьорка“ - описва не само въртящи се настолни плотове, но и въртящи се маси, както и асансьори, които носят чинии и храна. И трите устройства бяха използвани в Европа и Америка за спестяване на домашен труд по време на хранене. По принцип идеята беше да си купите "тъп сервитьор", за да можете да освободите истинския си сервитьор.
Ресторант Джони Кан в центъра, 1965 г. (от Кони Янг Ю) Това означава, че преди век името Lazy Susan нямаше нищо общо с китайската храна. Затова засега трябва да оставим нашата приятелка Сюзън, чиято идентичност между другото е загубена в историята - през 20-ти век и да върнем часовниците на 1313 година.
Първото известно споменаване на китайска въртяща се маса и източникът на много спекулации за произхода на мързеливата Сюзън идва от 700-годишната Книга на земеделието. Неговият автор, Ванг Джен, беше китайски служител, който помогна на пионерския подвижен тип. Той се изправи пред предизвикателството да организира хиляди отделни китайски символи (азбучните езици, за разлика от тях, изискват около 100). Решението на Ванг беше да накара масата да се движи, така че набора на компютри не трябваше. В този смисъл тя работеше много като настолна Lazy Susan.
1313 дърворезба с подвижна маса (Книга на земеделието на Ван) Но масата на Уанг със сигурност не беше използвана в трапезарията. Ако се обърнете към историческите сметки на китайските мебели, ще откриете, че трапезарните маси са имали правоъгълна форма и не се въртят. Много китайци помнят въртящи се маси, построени преди десетилетия - но историята им за произход е мъглява. „В исторически план не мога да си припомня нито един пример по-рано от 20-ти век“, казва Лейк Мейсън, американски експерт по китайски антики, чрез имейл. „Произходът вероятно се състои в предаването на иновацията от европейски форми, вероятно в Хонконг, Кантон или Шанхай.“
Мейсънът озвучава първата известна въртяща се маса за вечеря в Китай - намерена, колкото и да е странно, на конференция за обществено здраве през 1917 г. в Кантон. Ву Лиен-Тех, лекар с китайски произход, който е роден в Малайзия и е образовал в Кеймбридж, помогна да прекрои теориите за болестта в Китай. Той прекарва голяма част от кариерата си в изучаване на огнища на пневмония и туберкулоза и критикува китайските хигиенни практики - включително към начина, по който се хранят хората. През 1915 г. в една от статиите му е представена общата китайска храна като потенциална легла на зараза.
„Палките се използват за събиране на твърда храна от ястия, поставени на масата, пъхнат дълбоко в устата и след това се изтеглят. Този процес се повтаря за неопределено време ... човек често трябва да седи сред напълно непознати, които може да страдат от сифилис на устата, нечестиви зъби, туберкулоза, пиорея, язви и други заболявания на устата. "
Д-р Ву предложи лекарство: специални сервиращи палачинки и лъжици, заедно с „хигиенична табла за хранене“. Неговият дизайн - който Ву представи на много медицински колеги в Китай - беше преоткрит наскоро от Шон Хсиан-лин Лей, медицински историк от Тайван Академика Синица. Въпреки че устройството, посочва Лей, не би предотвратило разпространението на всички тези болести - туберкулозата, например, се разпространява по въздух, а не от слюнка - описанието на Ву от 1915 г. изглежда идентично с модерната Lazy Susan.
„Всеки човек на трапезата си има собствен набор от клечки ... всяко ястие на въртящата се тава е снабдено със специална лъжица. По този начин всеки от седналите на масата може сам да си помогне с храната, без да потапя собствената си лъжица или клечки в общата купа. "
Тук сме останали с една злощастна пропаст в записа. Имаше една компания, която прояви интерес към производството на трапезата на Ву - Shanghai's Commercial Press, печатарска компания, която просто можеше да разпознае сходството й с подвижната таблица на Wang Zhen. Но това е трудно да се обоснове. Това, което знаем, е, че Ву пътува из цял Китай - и вижда всякакви маси за хранене - преди да предложи своята „тава за хранене“ като нещо съвсем ново. Това означава, че по времето на Ву, въртящите се маси не биха могли да бъдат съществуваща китайска традиция.
Следата на китайската мързелива Сюзън най-накрая поема през 50-те години на миналия век, когато китайската храна получи своя преобразуване. Хъбът на китайско-американската кухня беше Чайнатаунът в Сан Франциско, където ново поколение предприемачи на собствениците на ресторанти се опитваха да адаптират по-добре китайското готвене към американските вкусове. Един от тях беше Джони Кан, който отвори ресторант в кантонски стил през 1953 г. Той работеше с двама китайско-американски приятели - братя, които създадоха бурна компания за соев сос - да се опита да направи ресторанта си както уважаван, така и модерен.
Джордж Хол беше един от двамата приятели, мъж, който се обучаваше като инженер и обичаше да се занимава с поход в мазето. Племенницата и дъщеря му си спомниха онези дни в книга за компанията на соевия сос на Хол. В средата на 50-те години Хол започва да играе с топкови лагери и кръгли парчета дърво и той събира въртящ се плот, който се превръща в основен елемент на новата банкетна зала на Кан.
Племенницата на Хол, Кони Йънг Ю, вече е историк на китайско-американската култура. „Като дете си спомням, че наистина харесвахме новостите в нея“, каза тя. „Спомням си колко забавно беше да го въртя наоколо. Пресованата патица е точно пред мен - и никой няма да ме спре да взема толкова парчета, колкото аз искам! “
Преди да проектира масата, Хол е пътувал както в Англия, така и в Китай. Но Йънг казва, че чичо й щял да го спомене, ако дизайнът е бил вдъхновен от таблици, които е виждал. Тя е почти сигурна, че неговата мързелива Сюзън е независимо изобретение, създадено за справяне с онова универсално предизвикателство да предаде храна, което след това успя да се справи.
И улов на това го направи. Ресторантът на Кан избухна в популярност в рамките на няколко години. Непрекъснато го посещаваха известни личности и копираха от конкуренти в САЩ, чак до салфетките му с аромат на жасмин и - разбира се - своите въртящи се маси. Имаше и пътеки през Тихия океан: готвачите на ресторанта идваха от Хонконг, а Кан правеше бизнес с вносители-износители в цяла Азия.
Така че изглежда, че китайският мързелив Сюзън, предназначен за споделяне на вечеря, отиде в световен мащаб със здравословно обслужване на междукултурното споделяне. Добрите изобретения изобретяват традицията и тази буквално е революционна.
