На тазгодишния музикален фестивал Coachella 16-годишната Джендън Смит, шпионката на холивудските роялти Уил Смит и Джада Пинкет-Смит, носеше туника с флорален принт и корона с розово цвете. Сдвояването е толкова стандартно, че е фестивално клише, но тоалетът на Jaden направи вълни онлайн. Първо, защото той сам е знаменитост и второ, защото е момче. „Най-готините хладни тийнейджъри Джадън Смит плава далеч отвъд нормите за пол“, хвърли го Рекид. "Кой го носеше по-добре? Джейдън Смит срещу Парис Хилтън" изневери TMZ.
Имаше време, когато такъв ансамбъл нямаше да обърне толкова много глави. Между 1965 и 1975 г. извеждането на пола проникна в американския живот като част от движение, наречено „унисекс“. Както Джо Паолети пише в нова книга „ Сексът и унисексът: модата, феминизмът и сексуалната революция“, терминът е използван за пръв път в средата на 60-те години, за да опише салоните, които се грижат за момичета и момчета, които искат подобни прически - дълги и неопетнени. Към средата на 70-те години това беше социално явление, проникнало в дебати за отглеждане на деца, на работното място, военна служба и да, бани.
Модата е това, което го има там. New York Times за първи път използва думата „унисекс“ в историята от 1968 г. за груби обувки „Monster“ и се появи още пет пъти, преди годината да приключи. Универсалните магазини и каталози създадоха нови секции от дрехите му, рекламирани от двойки в съвпадащи дантелени дънки и камъни с изгоряло оранжево копче. През 1968 г. един журналист в „ Чикаго Трибюн “ описа често срещано затруднение в „ерата на унисекса“: „„ Момче ли е или момиче? “ Питате ли за новородено дете? Не сте. Искате жена си да обяви пола на неидентифицирания обект, минаващ няколко крака пред вас. Тя също не знае. "
Сексът и унисексът: мода, феминизъм и сексуална революция
Amazon.com: Сексът и унисексът: мода, феминизъм и сексуална революция (9780253015969): Джо Б. Паолети: Книги
КупуваUnisex обаче не беше само за объркване на стари хора. Както обяснява Паолети, той действа като улов на различни движения, скъсани с традиционните женски и мъжки стилове. Например, по време на "пауновата революция" от края на 60-те, мъжете носеха Едвардски ризи и тесни панталони в пламтящи шарки и цветове. Също през това десетилетие дизайнерът Руди Гернрайх създаде футуристични, андрогинни стилове като бански костюм с топлес за жени и „Сутиени без сутиен“ без да има шпилки или подплънки. През 70-те унисекс облеклата са под формата на съчетание на декоративни декори и памучни „шезлонги“ за цялото семейство.
Погледнете старите снимки от каталога на щастливи семейства в координирани отделения и ще започнете да разбирате как унисекс направи скока от модата към дебатите за деца. В началото на 70-те години неразбраното родителство се превърна в гореща тема сред прогресивните семейства. Изоставянето на розово и синьо, според мнозина, би могло да успокои сексизма при децата, преди да се възползва. „X: Приказна детска история“, публикувана през 1972 г., разказва за бебе, чиито родители пазят пола в тайна от света. Докато X израства и посещава училище, вместо да се превърне в отвратителен, той се превръща в модел за подражание: „Сузи, която седеше до Х в клас, изведнъж вече отказа да носи розови рокли в училище ... Джим, класовият футболен гайка, започна да обикаля куклата на малката си сестра около футболното игрище. "
Джадън Смит, син на актьора Уил Смит, носеше рокля през втората седмица на музикалния фестивал Coachella в Индио, Калифорния, тази година. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Унисекс облеклото се превърна в модна тенденция в края на 60-те и началото на 70-те. Пример за тенденцията е този комбо от риза от дизайнера на спортни дрехи сър Bonser. И двата модела са изработени в ярък цветен принт - Рим, юли 1969 г. (© Bettmann / CORBIS) 
Модният дизайнер Руди Гернрайх позира с два модела, облечени във футуристичния му унисекс дизайн - Лос Анджелис, януари 1970 г. (© Bettmann / CORBIS) 
Съответстващи дрехи за него и нея през 1970 г. Германия: Ризата и роклята на тези модели са изработени от същия материал. (© dpa / dpa / Corbis) 
Няколко спортни унисекс, с цвят на косъм, камгарни фланели, горещи панталони и брекети, носени с розови, вълнени, ролетни джъмпери - Лондон, март 1971 г. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) В крайна сметка Паолети интерпретира унисекс модата като отражение на политически и социални катаклизми. Тъй като феминисткото движение придобива пара и жените се борят за равни права, облеклото им става все по-андрогинно. Междувременно мъжете изхвърлиха сивите фланелени костюми - и ограничаващата версия на мъжествеността, която идваше с тях - чрез присвояване на женски дрехи. И двата пола, твърди тя, поставяха под въпрос идеята за пола като фиксирана. Това не се разви без спор. В епохата се появиха съдебни дела около институционални кодекси за дрехи, включително 73 по въпроса за дългата коса при момчета между 1965 и 1978 г. В либерални щати като Върмонт съдилищата обикновено се произнасят в полза на студентите, докато в щати като Алабама и Тексас, те са на страната на училищата. За Паолети това е доказателство, че въпросите, повдигнати от сексуалната революция и феминисткото движение, никога не са били решени, което гарантира, че дебатите около трансгендерната идентичност, контрацепцията и гей браковете ще продължат да действат и днес.
Унисекс модата намаля в средата до края на 70-те. Работници, които се борят за наемане на работа в слаба икономика, търсеха по-консервативен стил, твърди Паолети, като връщаше костюми за мъже и вдъхновяваше рокли за дамско облекло на Даян Фон Фурстенберг. Някои елементи от унисекс останаха - панталони например за жени. В други области, като детското облекло, обличането става до крайност. По мнението на Паолети, дрехите с джендър джендър ни разделят в категории, които може да не отговарят на истинската ни същност. „При едно упражнение за амбициозно обличане обмислете възможностите, ако нашите гардероби отразяват пълния набор от възможности за избор на всеки от нас“, пише тя в последната глава на книгата. "Представете си, че сме облечени, за да изразим вътрешната си същност и нашите местоположения не толкова фиксирани, колкото гъвкави."
Ироничното е, че самата Паолети анализира модата не като индивидуална изява, а като колективна политическа реч. В един момент тя цитира журналистката Клара Пиер, която през 1976 г. коментира настойчиво (и преждевременно), че „дрехите вече не трябва да изпълняват задължението на [сексуалната] диференциация и могат да се отпуснат само като дрехи“. Паолети твърди, че споделя надеждата на Пиер, но въпреки това книгата й никога не позволява дрехите да се „отпуснат“ по такъв начин. По-скоро те са отражение на или бунтове срещу джендър. Понякога Паолети изглежда уплашен от перспективата за дрехи без подтекст. "Модната индустрия е похарчила милиарди долари, убеждавайки ни, че модата е несериозна", пише тя в увода. "Да, модата е забавна, но облеклото е свързано и с най-сериозния бизнес, който правим като хората: изразявайки се така, както се разбираме."
В действителност облеклото съобщава информация не само за пол, но и за раса, клас, възраст, работно място, личност, чувство за хумор, навици в социалните медии или музикални вкусове. Използвани в комбинация, неговите съобщения - сериозни и несериозни - водят до креативен, оригинален стил. Разбира се, би било невъзможно в една книга да се отчетат безброй идентичности, изразени чрез рокля. Паолети признава, че книгата й заобикаля например влиянието на надпреварата върху модата на 60-те и 70-те, когато движението Black Power помогна за популяризирането на естествените прически. От съображения за яснота, според нея, тя е ограничила подхода си към пола - по-специално пола, както се изразява чрез среден клас, мейнстрийм стил.
Макар и ограничителен, Paoletti също е освежаващ. Да се изучава мода чрез масите е рядкост. Голяма част от модните стипендии и критики се съсредоточават върху луксозните дизайнери, или иначе казано, субкултурните групи като пънк, рейв или, наскоро, нормакор. Модата не е просто страничен продукт от масовите социални движения, както го анализира Паолети - но не е и сладкарството на няколко естетически гении, както често се изобразява.
Разбира се, възможно е да се обличате първоначално и да правите изявление за пола. Което ни връща към Джендън Смит. През седмиците преди Coachella той публикува тази надпис в Instagram: „Отидох в топ магазина, за да купя някои момичешки дрехи, имам предвид„ дрехи “.„ Изглежда, унисексът е жив и здрав, изглежда. Ако само Уилоу, Джада и Уил щяха да носят съвпадащи туники и цветни корони за семеен портрет, това би било напълно възраждане.
