Измир е на смокиня какво е Бордо за вино. Плодовете не произхождат тук, но регионът произвежда повече и вероятно по-добри смокини от почти навсякъде другаде. Онези големи, дъвчащи, захарни, сушени смокини от смокини, които можете да намерите в някои магазини за натурални храни, вероятно са отглеждани в процъфтяващите долини край Измир. Толкова известни бяха смокините от този регион в Америка още преди 130 години, че тогавашните калифорнийски предприемачи, желаещи да станат смокини, внасяха дървесни резници от най-добрите смокинови дървета в Турция от югозападната област Смирна, особено от сорта Сари Лоп. Те са засадили дърветата от хилядите в долините Сакраменто и Сан Хоакин. Отнеха няколко години неуспешни култури, за да открият, че определен вид опрашваща оса също е необходима, за да узреят смокините, и така Министерството на земеделието на САЩ изолира, внесе и пусна евразийския бъг в Калифорния. Това направи трика и най-сетне, в началото на 20-ти век, пристигнаха първите култури от броня на калифорнийските смокини Сари Лоп. В чест на старата и новата си родина, сортът е преименуван на Calimyrna. Долината Сан Хоакин ще се превърне в ядрото на производството на смокини от Новия свят.
Особено при дренажа на река Мендерес в близост до град Айдин, смокиновите дървета покриват почти всяка гънка земя дълбоко в планински дере и по дъното на долината. В складове и празни фасади на магазини, четири фута дълбоки купи от сушени смокини се разливат от врати, чакащи да бъдат изнесени в света, а пресни смокини се продават по пътищата и внимателно опаковани и изпратени около нацията. Тези, които се наслаждават на крайпътния лов на смокини, може да са тук в рая, въпреки че спортът трябва да се следва с уважение и сдържаност. Разбира се, овощните градини са извън границите, докато всички дървета, които изхвърлят смокините на тротоара, са честна игра за разграбване.
Продавач на плодове край магистралата край Измир предлага маслини, грозде, нар и смокини.
И въпреки че тук растат повече смокини от повечето други места, Турция произвежда повече от почти всяка друга култура. Реколтата от ябълки например беше над 20 пъти по-голяма от реколтата от смокиня през 2008 г. - предишната тежи 2, 5 милиона тона спрямо националната сума на смокинята от 205 000 тона - и остава фактът, че почти никой никъде не яде смокини.
Влизайки в региона от североизток, първото, което ми хвърли око, не бяха смокините, а красивите планини Боздаг. Те се извисяваха на хоризонта, южно от долината на река Гедиз. Боздагите се извисяват на две мили над морското равнище и се изкачват до тези височини от морското равнище или почти наблизо, като правят най-острият географски релеф и вълнуваща природа. Когато се приближих, видях дълбоки, сенчести яри и каньони, които се прорязват в северната страна на планината, и виждах овощните градини, надничащи по склоновете и отстъпващи на боровете и гранита на надморска височина. Когато стигнах до пътен знак, сочещ в планината към град, наречен Bozdag, натъпках няколко смокини, купих няколко бадема и се счупих за него.
Духовете са небесно в планинското градче Боздаг, където единственото място, където може да се отиде, е надолу.
Долината се спусна под мен и гръмотевици, висящи над долината на Гедиз, станаха розови и сини, когато слънцето залезе. По планината нямаше равна земя, за да лагерувам, и аз се затичах към върха, като включих мигащите си светлини, когато падна мрак. Звездите излязоха, когато най-накрая стигнах до нивото на земята, и аз се дръпнах от плодова барака, за да попитам собственика дали мога да лагерувам в съседната му лепенка за пикник. Той беше малко разтърсен от внезапната ми поява, но той сви рамене и каза „да“. "Ето, моля ви, 5 лири", казах, предавайки банкнота. Изглеждаше озадачен, но приет, без да се обиждам, и аз направих лагера си, когато нощта настъпи студ. Следващите пет дни отскачах напред-назад между паралелните планински вериги Изток-Запад Айдин и Боздаг, спускайки всяка сутрин в зеленото низини и прекарвайки следобедите за дълги, трудоемки изкачвания извън седлото обратно към върховете. Изкачването с колело в върховете на диви и странни планини е една от най-големите радости, които познавам - макар че съм срещал туристически колоездачи, които избягват хълмове и планини като моряци, може да е прословуто гадно косене. Те нервно изучават картите си и прегръщат крайбрежните линии и следват главните пътища и, предполагам, никога не знаят какви трепети им липсват.
Но обикалянето по този регион не беше всичко забавно и игри, високи пътища и планински въздух, защото бях турист и имах важна работа. Точно трябваше да посетя Ефес, известен като един от най-смайващите съсипани градове от римската епоха. Но когато стигнах до там, се отдръпнах назад от най-смелия цирк на тежка телесна повреда, решетка и тълпи, които бях виждал от час на пик в Бешикташ. Не бях срещал нито един турист от дни и на паркинга в Ефес имаше поне сто автобуса с пълен размер, автопарки и няколко хиляди души. Какъв апетит имах някога за римските амфитеатри и стълбове от рифлен мрамор се изпариха за миг. Седях на пейка в сянка в продължение на 30 минути, замаян от хаоса, измъчван от нерешителност и не съм сигурен дали да отскоча обратно в планината или да изпълня задължението си и да вляза в това древно място. Накрая стоях. "Нашият блогър за историята никога няма да ми прости", промърморих, но нямаше съжаление, докато изкачих изхода. Изненадваща опашка на север ме вдигна отзад и настроението ми избухна като пълното надуто платно на състезателен катамаран. Гиди и радост, аз спринтирах на север и до здрач поведох нагоре за последната си красива нощ в планините Боздаг.
Защо обичам планини? Защото те са там. Чакай, не. Това е слаб отговор. Ето защо: Планините трансформират светове. Човек може да измине хиляди мили хоризонтално във всяка посока и да види малка или никаква промяна в пейзажа; педал през Сибир и остава Сибир от Финландия до Камчатка. Но пътувайте само на 4000 фута вертикално и светът около вас бързо се трансформира. Климатичните зони идват и те си отиват. Дървесните плодове изчезват, когато се появяват кестени и борове, и вълнуващи гледки се откриват през разширяващата се гледка. Скуката, която владее равнините на морското равнище, се разтваря и докато русофилите крави могат да пасат неуморно в горещите, ужасни долини, в хладния въздух на върховете и проходите са лъскави диви коне, мечки и вълци. Има дори части в Южна Турция, където една следобедна разходка може да ви отведе от мъгливи, субтропични бананови гори в пейзаж, наподобяващ тундра. Колко невероятно е това? В диапазоните на Боздаг и Айдин толкова вълнуващ беше актът на изкачването, че повечето вечери все още педалирах добре след тъмно от светлината на фара си. Просто никога не съм искал да се откажа.
И хората! Те бяха толкова колективно топли и щедри, колкото всички, които бях срещал. Една сутрин в айдините огромна родословна Кангал скочи от една банка, навела се на моето унищожение и бучеше зверски по пътя ми. Млад мъж, привлечен от рубеца, забърза по алеята с мръсотия. "Мустафа!", Той се скара, което превърна кучето дружелюбно. Семейството ме накара за чай, след което ме показа през фермата им с два декара. Дадоха ми пъпеш, купчина сладки чери домати и от всички мили, но озадачаващи подаръци, за да предложа на един колоездач в горещия ден, четири килограма прясно нарязани броколи. Мога да се сетя само за едно нещо, което да кажа: „Бензин!“ Нататък призивите за чай ме последваха през региона. Ако някога съм се оплаквал от покани за чай, мога ли да го взема обратно? Неудържимият порой на любезност, приятелски настроения и открити усмивки беше феноменален и много размени с местни ме изпращаха развеселени и възторжени - и винаги всеки следобед търсейки най-близкия път нагоре.
