Беше 10:30 ч. Сутринта и ние се изкачвахме почти право нагоре по страната на дъждовна гора в Националния парк Бвинди, непроницаем за Уганда за около два часа. Екскурзоводът спря нашата група - седем от нас, всички със собствените си носители, които да носят нашите неща, плюс две момчета с мачете, за да разчистят пътека, и две с картечници в случай на „агресивни слонове в джунглата“, казаха те. Тогава, в изтощената тишина, водачът изпусна нисък, мърморещ стон. Секунди по-късно този стон беше силно върнат.
"Това е обаждането на горилата от тракерите", каза той. „Вече се приближаваме. Само около 100 ярда. Тракерите бяха навън от зори, следвайки пътеки на смачкана зеленина, показващи движението на горилата и излъчване обратно към водача през цялата сутрин, за да ни уведомяваме къде да отидем. Стенната комуникация имаше за цел да поддържа връзка без радиостанции, да ни уведоми къде да отидем, без да се плашим от горилите.
Те бяха нашата цел: разчистване в гората, където щяхме да намерим семейството на планината Bitukura gorilla, силни 13 членове, разположени между ежедневните миграции и търсенето на храна. Ще имаме час в къщата на горилата, за да направим снимки и да накиснем всичко това, след което щяхме да се върнем към нашата начална точка при пътеката на Рухия.
Планински горили, или сребърни къщи, се срещат само в три държави: Руанда, Уганда и Демократична република Конго, и само в две гори - Bwindi, където се намирахме, и вирусът от гамата на изчезнали вулкани. Населението е отчаяно застрашено; само около 880 остават в света. Източният подвид на горилата е открит за първи път през 1902 г. и почти веднага се превръща в мишена за бракониери, които искат да продават козината, а понякога и месото. Поради прекомерния лов, обезлесяването и болестите населението намалява до около 250 в края на 50-те години, когато природозащитниците започват интензивна програма за проследяване, за да се опитат да спасят останалите горили. Сега този брой се увеличава, отчасти и благодарение на тези горила, които започнаха в края на 90-те като източник на устойчив туризъм. През 2010 г. ново преброяване показа, че населението се е увеличило до 480 горили; този брой се е удвоил оттогава.
Портиерът ми Тотеломи се тревожеше за мен. Последния час се мъчех да изкача стръмната, прясно отрязана пътека на височина около 7000 фута, а сега, когато бяхме предимно там, не бях сигурен дали ще успея. Той и другите носачи бяха безценни за пътуването, носейки всичките ни чанти, издърпаха ни една по една от кална перваза до кална перваза и се уверихме, че безопасно сме я провели през похода. Не е трудно да се каже, че без Thotelomy не бих стигнал чак до горилите.
Една от фамилията Bitukura gorila. (Дженифър Билок) Самите носители са част от подхода за устойчив туризъм за походи с горила. Франсис Киванука, наш шофьор и водач от местните вулкани Safaris, каза за Smithsonian.com, че много от бившите бракониери, които са осъзнали, че източникът им на доходи ще изсъхне, ако населението продължи да намалява. Така националният парк им предложи повече пари, за да бъдат носители, отколкото те биха браконирали - и сега те са активни участници в опазването на горилата. Киванука спомена, че някои дори са псевдо-шпиони за националния парк, съобщавайки бракониери на властите да спрат деянието, преди да се случи.
На около 100 ярда по-късно намерихме следотърсачите, млад мъж и жена, носещи мачете, които ни казаха да оставим пакетите си и портиерите и да ги последваме около някои дървета до прага на горилите. Бяхме на около 10 стъпки, докато не бяхме по фланговете: един мъжки сребърен отляво, седнал в рояк от буболечки и мрънкащ по някои листа, и женска вдясно нагоре в дърво, наблюдавайки. Малко по-нататък и забелязахме бебе, висящо от дървото с майка си. Името й беше Подарък - реши така, защото първото дете на майката горила е умряло и Дар е оцелял. Докато гледахме, Подарък и майка й се спуснаха по дървото, за да се заселят на поляна в основата, където Gift можеше да се възползва вкусно от бамбукова издънка, стърчаща от горския под. От другата ни страна доминиращата мъжка горила седеше на различно място, ядеше листа и непрекъснато преминаваше газ.
Всичко казано, видяхме осем от 13-те горили в семейство Битукура. И въпреки че всички бяхме влюбени, гледайки как подаръкът се откъсва от гърба на майка си, само за да се забие обратно в топлата й прегръдка или да види как доминиращият мъж се преобръща с главата надолу, за да ни гледа от нов ъгъл, изглежда, горилите не се интересуват. едно малко, че бяхме там. Това също е част от процеса на устойчив туризъм - тази група е едно от избраните семейства, обитавани от човешко присъствие, така че те не изтичат, когато се появят посетители. (Други семейни групировки остават напълно диви.) Както каза Киванука, „хората са само част от тяхната природа“. Привикването позволява на туристите да продължат да идват да видят горилите, което носи пари в общността; разрешителните за преходи и всички разходи за носителите и водачите се връщат веднага при местните жители, които работят на тези работни места. Годишните приходи от горила туризъм са около 3 милиона долара, като допълнителните 17 милиона долара идват от хотели и ресторанти, използвани от туристите.
Нашият час на горила мина твърде бързо. За щастие не се върнахме по пътя, по който стигнахме - още два часа надолу по еднакво стръмен хълм щеше да е прекалено тежък, а по-голямата част от нашето изкачване просто търсеше горилите. Вече можехме да поемем по-директен маршрут, само на 30 минути назад до пътеката, където Франсис чакаше да чуе за нашето време с величествените сребърници.
