https://frosthead.com

Тези вулканични, италиански острови са били обичани от пътешественици от Homeric Times

"Трябва ли да донеса още една бутилка вино?", Попита Енцо Анастаси.

Двамата бяхме седяли в мълчание на просторната тераса на хотел La Canna, убежището на Анастаси с 14 стаи на остров Филикуди. Водата на Тиренско море, на няколкостотин метра под нас, приличаше на сиво-зелено стъкло. Филикуди е вторият най-отдалечен на запад от Еолийските острови, вулканичен архипелаг, който се простира на 50 мили северно от Сицилия. Няколко от другите еолийци се виждаха на хоризонта и докато Анастаси откопчаваше втората ни бутилка, гледах как розови облаци във формата на пуканки се надигат сред тях, като сияйна островна верига.

„Хората тук обичат тишината“, каза ми Анастаси. Той е на 55 години, със сериозни очи и чисто обръсната глава. „Ние не сме тук, за да познаваме съседите си.“ Разбира се, няма много съседи, които да знаят. Филикуди, чиято площ е по-малка от четири квадратни мили, е дом на около 200 души. Когато пристигнах онзи следобед, за да гръмна и лее дъжд, почувствах, че можех да съм единственият на острова. Анастаси ми даде ключа за моята стая и тичането на мястото. Въпреки времето, той планираше да кара надолу по планината за ежедневното си плуване на един от тесните скалисти плажове. "Насладете се на гледката", каза той, като протегна ръка към скалата и ме остави да проуча островите в далечината.

Гледката към Тиренско море от Салина, с Филикуди и Аликуди на хоризонта. Гледката към Тиренско море от Салина, с Филикуди и Аликуди на хоризонта. (Саймън Уотсън)

Така седнах на покритата тераса и се запознах с тях. Салина, островът с двойни върхове, където щях да се отправя на следващия ден, беше най-близо на 15 мили. Виждах Липари също дълго във водата като алигатор и Панарея, за която Анастаси би ми казал по-късно прилича на плаваща бременна жена. Но най-пленителен беше Стромболи, отсечен конус на 39 мили. Това е прототипичен вулкан и все още много активен. Той служи като геологична муза от векове. Изследователите в романа на Жул Верн от 1864 г. Пътешествие до центъра на Земята приключват приключението си на Стромболи, след като салът им е невъзможно взривен от една от огнените му отвори. JRR Толкин, каза се, използва Stromboli като вдъхновение за планината Doom, непрекъснато изригващият вулкан на Средна Земя, на който Фродо е изпратен да унищожи пръстена. Докато бурята преминаваше над Стромболи, вулканът изпрати следи от бяла пара нагоре, за да го посрещне. Чувствах се малко като Фродо, сякаш планината ме дърпа неумолимо към нея.

През лятото Липари е залят от туристи, а Панарея е известен шик, с утвърдени семейства на име Боргезе и Българи, управляващи непроницаема социална сцена. Но в останалата част на Aeolians ще намерите начин на живот, който държи спокойствието на високо внимание. Всички Filicudi, Salina и Stromboli се състоят в голяма степен от защитени паркови зони, а от 2000 г. целият архипелаг е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, което означава, че голяма част от земята не може да бъде променена и новото развитие е силно ограничено. Независимо от това, островите, които посетих, се отличиха с гостоприемство, в малка част, защото жителите им имат естествена и щедра склонност да знаят кога да хранят хората, кога да говорят с тях и кога да им дадат място. Омир пише за това в Книга 10 на „Одисея“, в която Еолус, митичният владетел на Еолийските острови и бог на вятъра, кани Одисей да живее със семейството си, за да може да си почине и - по-важното - да се празнува цял месец,

Въпреки привързаността си към тишината, Филикударите са известни и с посрещането на пътешественици. Над втората ни бутилка вино Анастаси ми каза, че през 1971 г. италианското правителство се опита да превърне Филикуди в един вид затвор без стени, изпращайки 15 прословути мафиотски лидери да живеят там като свободни мъже в изгнание. Филикударите се издигнаха в знак на протест, като се стремяха да защитят репутацията си на дружелюбни домакини пред общоприетите граждани, които традиционно обичат да посещават бреговете им. В акт на съпротива всички затвориха магазините си и си тръгнаха. Правителството се предаде, премества затворниците и Филикударите се завърнаха у дома, за да възобновят спокойния си начин да възприемат външни хора като мен.

На Филикуди темпът на промяна е бавен (по подходящ начин островът прилича на костенурка, когато се гледа отгоре, според Анастаси), а туристическата инфраструктура на острова е скромна. Родителите на Анастаси купуват La Canna като свой дом през 1969 г. и в средата на 70-те години започват да наемат стаите си. Когато Анастаси го пое през 2000 г., това беше обикновен хотел и механа. Архитект на самоуки, той проектира терасата, на която седяхме, включително вградените пейки, покрити с ярки, ръчно рисувани плочки, облицовани по периметъра. "Сега е тризвезден хотел", каза ми той гордо. „Островът не е готов за повече звезди от това. В селото дори нямаме бутик. "

Отляво: Гърнард и зеленчуци във Вила Ла Роза, на Филикуди; непорочната църква на Салина. Отляво: Гърнард и зеленчуци във Вила Ла Роза, на Филикуди; непорочната църква на Салина. (Саймън Уотсън)

Това, което на Filicudi липсва в пазаруването, то компенсира в храната. С розовите облаци, които сега се подреждат около върха на Стромболи като корона за цветя, Анастаси и аз наръгахме на пепи рипиен, пикантните чушки, които семейството му расте, печени и пълнени с пекорино, магданоз и хлебни трохи. Колкото по-малки бяха чилите, толкова по-горещи бяха. Докато разрових наоколо за маслиновите размери - горещи! - Анастаси се запали, докато говореше за любимите му еолийски ястия: спагети ало сколио с миди, миди, бяла стрък и див копър; cicerchie, ценен местен грах, приготвен с розмарин; патладжан с морков, чесън и повече див копър. Той каза, че никога не е купувал лук, тъй като винаги е отглеждал своя. По времето, когато слънцето залязва, 82-годишният баща на Анастаси, рибар и бивш пощенски директор, мина безмълвно покрай нас, държейки току що събрана тиква. Скоро, каза ми Анастаси, тиквата ще бъде печена, пюре, комбинирана с яйца, брашно, захар и сладко вино, след това оваляна на топки и пържена, за да се създадат сфинки - местен стил на поничка.

Тогава Анастаси ме изпрати на вечеря. Във Вила Ла Роза, на стотина метра нагоре по калдъръмена пътека от Ла Кан, седях да ям сред статуи на светци. Аделаида Рандо, собственичката на готвача, ми каза, че готви за мен цял ден. Тя сервира подметка на скара между лимоновите листа, след това лазаня, приготвена с копър, консервирана риба тон, домат и сирене caciocavallo. Имаше и черен ориз, гарниран с дребни сладки скариди. Когато яденето свърши, Рандо се появи на масата и взе малък, достоен поклон. На масата до моята ядеха няколко местни мъже, единствените други хора, които бях виждал цял ден, освен Анастаси. Те ме изгледаха жално. "Когато сте от това място", казва един, "никога не искате да отидете."

Fron вляво: Пристанището на село Pecorini Mare, на Filicudi; приготвяне на маслини в ресторант Villa La Rosa, на Filicudi. Fron вляво: Пристанището на село Pecorini Mare, на Filicudi; приготвяне на маслини в ресторант Villa La Rosa, на Filicudi. (Саймън Уотсън)

Събудих се на разсъмване, чувствах се пълен като Одисей след месечния му празник. След като няколко минути гледах как изгряващото слънце изгаря мъглата, обгърнала Стромболи, се отправих надолу към пристанището, за да хвана хидропласта на Либерти Лайнс. Весели златни морски кончета бяха щамповани върху износения килим на лодката. Пътуването до Салина отне час. В сравнение с вибрациите на последния човек на земята, които почувствах, когато достигнах Филикуди, Салина, която има население от около 2000 души, се почувства по-високо енергийна. Не купон в никакъв смисъл, а по-скоро като отстъпка за медитация, където сте заобиколени от други, които също са се показали, за да се концентрират върху дишането си.

Салина не губи време за обявяване на своята вкусност. За разлика от Филикуди, където терасовидното земеделие е до голяма степен изоставено, Салина има 11 работещи лозя, в които се отглежда гроздето от малвазия, което произвежда едноименното вино. Десет минути от ферибота и аз вече си провирах пътя през едно такова лозе в Capofaro Locanda & Malvasia, курорт с 27 стаи с сензационен ресторант на място. Той е собственост на семейство Таска от Палермо, което прави вино в централна Сицилия от 1830 г. и на Салина почти две десетилетия. Tascas откриха хотела, разположен в бивше рибарско селище на блъф, през 2003 г. Това лято те ще дебютират шест нови стаи в фара от 19-ти век, който се намира сред лозите им в Малвасия. Те също планират да открият музей за историята на еолийците във фара догодина.

Архитектурата на Капофаро е класическа, с арки и колони, които леко се извиват навън, като бъчви. Стените му са измити в силно средиземноморско бяло. Bougainvillea завеси зоната за сядане на моята стая, която имаше диван и две любовни седалки. Поставено в собствена вдлъбнатина, моето легло се чувстваше като светилище. Спящ в края на имота, всичко, което чух, беше вятърът. Моето виждане за Стромболи беше отново безпрепятствено, но сега вулканът беше по-близо и, следователно, по-голям и още по-магнетичен.

Отляво: стая за гости в Capofaro Locanda & Malvasia, хотел на Салина; близо до пристанището на Малфа, на Салина. Отляво: стая за гости в Capofaro Locanda & Malvasia, хотел на Салина; близо до пристанището на Малфа, на Салина. (Саймън Уотсън)

Бях благодарна на Маргерита Витале, световния генерален мениджър на Капофаро, за това, че избра място за нас, за да пием, където и двамата да погледнем в Стромболи. Тя разбра привличането. Вдигайки чаша Дидиме, суха малвазия, направена с грозде, отглеждано в лозето на Капофаро, Витале препече вулкана. "Ще видите Стромболи да изригва през нощта", каза тя. „Ще мислиш, че нямаш нужда от нищо друго на света.“

Най-известният износ на Салина освен Малвасия е каперсът. Италианската фондация за бавна храна за биологично разнообразие, която е посветена на запазването на традиционните форми на земеделие, счита годни за консумация ядки за неделима част от местната икономика, така че се опитва да защити земеделските практики, предавани през вековете. Според Даниела Виргона, 47-годишна фермерка от трето поколение в Салина, продуктът е толкова труден за отглеждане, че само най-отдадените стюарди са готови да го направят.

Всички 2000 растения от каперси, които управлява, трябва да бъдат събрани на ръка, задача, която тя и семейството й преследват от април до октомври. „Започнах да работя тук, когато бях на четири години“, каза ми Виргона. Нейните храсти дават както каперси (каперри), така и каперсови плодове (кючуци). Първите са солени в продължение на 50 до 60 дни, вторите за 90 дни. След това и двете са опаковани с вакуум и се продават в скромния салон на Виргона, където тя също предлага своя усърдно приготвен пилешник, подобрен на каперс, заедно с песто от каперс, сладко от каперси, захаросани каперси и каперсов прах.

Превръщането на земеделското наследство на Салина в кулинарно движение за острова е това, което движи 36-годишния готвач на Капофаро, Людовико Де Виво. Родом от Салерно, в югозападна Италия, De Vivo кредитира работа в Noma в Копенхаген с отваряне на очите за значението на пренебрегваните съставки. Неговият опит там го накара да се замисли дали листата на каперса също могат да бъдат вкусни. Така той започна да ферментира листа от овощната градина на Виргона, които да използва при готвенето си. В продължение на една година той разработва ястие, за което поставя един лист (ферментирал за шест месеца) върху чиния, след това лъжици върху нарязана на кубчета сурова скумрия и ферментирал копър. Накрая той го напълва с второ листо в това, което описва като "стил на открито равиоло."

Отляво: Скумрия с домати и див копър в Signum, на остров Салина; село Малфа, на Салина. Отляво: Скумрия с домати и див копър в Signum, на остров Салина; село Малфа, на Салина. (Саймън Уотсън)

Бях забелязал начина, по който го наблюдават неговите готвачи и готвачи, със същото погълнато внимание, което кухнята на Noma обръща на лидера си Рене Реджепи. Когато отхапах от ястието, можех да кажа защо. Балансът между киселинния цинг на фермента и тлъстия фънк на рибата потвърди, че съм в присъствието на величие. Той обяви любопитството, креативността и техниката на своя производител. „Просто се опитвам да покажа признателност към острова“, каза ми Де Виво. „Това е несравнимо. Може да бъде една от най-добрите дестинации за храна в цяла Италия. "

Следвайки пътеката обратно към стаята си, се спуснах по склона и след това се изкачих. Звездите бяха навън. Вълните прошепнаха, после се разбиха. Понякога лъч светлина от фара Капофаро стреля покрай мен, като нещо извънземно. Стромболи се изгуби от чернотата на нощта.

Като не забелязах каквато и да е вулканична активност преди лягане, продължих да се будя с надеждата да видя някои.

В полунощ проверих.

На 2 се събудих и проверих отново.

На 4, все още нищо. Към 6 започнах да го приемам лично. Не заслужих ли това великолепие? Облечен в халата си, се отправих към верандата и погледнах към вулкана още веднъж. Без сияние, без лава, без действие.

Дванадесет часа по-късно аз бях високо на северния фланг на Стромболи, гледайки надолу към Sciara del Fuoco, или „огнен поток“. Лава е изтичала от Стромболи през по-голямата част от последните две хилядолетия, почернявайки земята и издълбавайки земята. В близост до краката ми, късове от скала пулсираха нюанси на светещо оранжево. Парата, която изглеждаше отдалеч като облак от шик италиански цигарен дим, сега изглеждаше по-заплашителна. Дълбокият, насилствен бум, излъчващ се от вътрешността на вулкана, беше особено смущаващ след общото отсъствие на звук през последните няколко дни. Филикуди беше място, където да бъда сама, а Салина - място, в което да се наслаждаваме на любимите ваканционни тропи - море, вятър, храна, вино - но разбрах, че Стромболи беше нещо по-сложно, място да се пребори с това какво означава Бъди жив. Не можах да избягам от усещането, че съм малък и временно пред лицето на вулкана - но аз също се почувствах триумфален, защото го изкачих и имах късмета, просто да съм там.

Преди изкачването си бях обядвал в Trattoria Ai Gechi, ресторант, който ми беше препоръчан още в Салина. Намерих го в края на тясна крива улица в село Стромболи, която седи в подножието на вулкана. Ресторантът беше издигнат, терасиран и заобиколен от листа по начин, който ме караше да се чувствам като в къща с дървета. Антонино Закконе, неговият 41-годишен собственик, седеше с мен на моята маса, преди да отиде да вземе сина си от училище. Каза ми ястието, което ще ям, паста а ла Нино, получи аромата си от рибата тон, която беше пушила 36 часа, преди да я сгъне в ястието, заедно с чери домати и рикота ал форно. На Стромболи огън присъства дори в храната.

Той ми предложи да се огранича само до това едно ястие преди похода си. "Тази вечер", каза той, "идвате да ядете." Той ме посъветва, че походът ще ме огладнее за нещо повече от храна. "Вие обмисляте", каза той, на италианския си език. "Оставаш само с теб." Знаех какво има предвид - че Стромболи за онези, които го изкачат, е огледало, колкото е планина.

След обяд по пътеката нагоре към Стромболи се спрях на Карън, приятел на приятел. Къщата й седеше зад порта в Пискита, струпваща се над морето домове. Тя ми каза, че някога е работила за Том Форд в Европа, но сега преподава медитация на Стромболи. Седяхме зад къщата й, пиехме кафе и гледахме как водата слезе в следобедна светлина. Никога не се бяхме срещали, но говорехме открито за родителите си, за страховете и човечеството си, за това да живеем и умираме, сякаш участвахме в внезапна сесия по психотерапия. Чувствах се уместно - почистване всъщност - защото бяхме на Стромболи и изглежда, точно как хората от Стромболи разговаряха. Когато свършихме кафето, тя ме прегърна и ме изпрати на моето изкачване с половин дузина бисквити с аромат на бадем от най-близката пекарна. След няколко часа туризъм, когато стигнах до най-високата точка, до която можех да стигна, седнах да ги хапна. Тъкмо когато навлязох в първия, земята под мен започна да трепери.

Същата вечер, след близо десетина километра ходене, се върнах в Ай Гечи, озлобен, точно както Заккон каза, че ще го направя. Той стоеше близо до входа на ресторанта. Той видя, че се усмихвам. "Обичам този остров", каза ми той, покривайки сърцето си с ръка. „Приемаш острова в душата си. Отиваш при вулкана и го усещаш. В Стромболи идвате да търсите себе си. И го намирате. ”

Да стигнат до там

Влетете до летище Палермо (PMO) или летище Катания-Фонтанароса (CTA), свързващо се през Рим или друг голям европейски център. Либерти Лайнс управлява фериботи до всичките седем обитавани Еолийски острови от Палермо и Малацо, в североизточна Сицилия. За да стигнете до Малацо от Катания, на около два часа, подгответе кола с Адидже. Liberty Lines също осъществява междуконтинентална фериботна служба. В високия сезон (от юни до края на август), не забравяйте да резервирате билети за ферибот онлайн предварително, тъй като лодките се пълнят. Услугата може да бъде отложена или отменена поради лошо време или стачка.

Ако 20-часовият ден за пътуване е нещо, което предпочитате да избягвате, прекарайте нощта в Таормина, Сицилия, на път за Милацо, в благородното чувство Belmond Villa Sant'Andrea (удвоява се от $ 841) . Хотелът е построен върху имение от 1830 г., заобиколен от частен парк и разположен на уединен каменист плаж с невероятна, кинематична гледка към залива на Мацаро.

Filicudi

Хотел La Canna (удвоява от $ 123), най-доброто място за отсядане на острова, има добър ресторант и басейн. Помолете рецепцията да организира екскурзия във водите около Филикуди с местен; не пропускайте скалата La Canna (пътувания от $ 25), базалтова кула, издигаща се от морето, за която се твърди, че притежава магически сили. Вила La Rosa (вход 6–25 долара), нагоре по пътеката от хотела, разполага с лазаня на готвач Аделаида Рандо с див копър и овална форма с бар с розов мрамор, който изглежда сякаш принадлежи във филм на Уес Андерсън.

солна мина

Обичах тишината на Capofaro Locanda & Malvasia ( удвоени от $ 455), превърнато рибарско селище с морето от едната страна и лозята от другата. Хотелът може да организира обиколки на другите острови на яхта Hatteras. Неговите ресторанти (входни $ 27 - $ 37) витрини произвеждат от градините си и силен ангажимент за приготвяне на хляб. Да Алфредо (11 Via Vittoria Alfieri; entrées $ 12–17 $) сервира най-популярното ястие на Salina, чиния cunzato, кръг от хляб на скара, натрупан с гарнитура, подобна на салата. Signum (entrées $ 37), разположен в едноименния прекрасен хотел Salina, е единственият ресторант на Мишелин със звезда на острова.

Стромболи

Il Gabbiano Relais (двойно от $ 248) разполага с 11 стаи в апартаментен стил, доставка на хранителни стоки и засенчен басейн. В Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; entrées $ 15 - $ 31) ястия като тестени изделия с пушена риба тон, рукола и чери домати са толкова незабравими, колкото и цветният собственик Антонино Закконе. Времето за плаж по черните пясъци на Spiaggia Lunga е вълшебно и задължително. Можете да походите по-голямата част от пътя нагоре към вулкана, но е необходимо ръководство, за да срещнете върха. Magmatrek ( обиколки от $ 35) води групови походи и може да организира частни турове. Преди да тръгнете от Стромболи, поръчайте цялата пица с дълбоко ястие, която можете да носите от Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - това е идеалният обяд за хидрофора обратно към Сицилия.

Други статии от Travel + Leisure:

  • Travel + Leisure 's 15 Best Islands в света
  • Най-добрите тайни острови в Италия
  • Арк паркът на Сейнт Луис се отваря след петгодишно обновяване
Тези вулканични, италиански острови са били обичани от пътешественици от Homeric Times