Ако земята се разклати и никой не е там, за да го усети, наистина ли се е случило земетресение? Разбира се. Погледнете само записите на картата на Quake за Крайстчърч, голяма част от които днес се чувства като изоставена пост-апокалиптична пустош. От 4 септември 2010 г. - денят на голямото земетресение в началото на бурята - приблизително 10 000 земетресения разтърсиха района около този най-голям град на Южния остров на Нова Зеландия и хиляди жители избягаха.
Някои общежития, наричани на местно ниво „backpackers“, се затвориха, а аз подминах една, която беше тъжна сянка на по-щастливите дни, табелата й се хвърли в купчината отломки, а вратите и прозорците й бяха заключени. Така останах в мрачен „ваканционен парк” на авеню Линууд, където 20 долара ми купиха палатка с размер на палатка сред обитаващите ремаркета (напомнете ми, че е време да прекратя пътуването, ако тези видове места някога станат моята дестинация). Сутринта се возих из града, за да разгледам какво са направили земетресенията в Крайстчърч. Това беше бурно каране над километри разцепена настилка и разсипан чакъл от строителни проекти. Екипажите на работниците изглеждаха трудно на работа, но голяма част от града тепърва ще бъде съборена. Един сектор от центъра на града е изцяло затворен. Взирайки се през оградата на верижната връзка по изоставените булеварди и блокове от осъдени сгради, зрителите усещат, че гледат към филмов комплект или сцена от нещастно бъдеще, в което градовете по света са обитавани само от руини, призраци и тишина.
Дори в някои жилищни квартали, които са частично заети, нещата са тихи. Свободните парцели, обсипани с развалини, разказват за домовете, разделени на парчета от най-вредните земетресения - които се удариха на 22 февруари 2011 г. - и други са просто освободени, с тухли и херпес зостер, натрупани по периметъра, докато тези къщи се трупат от трус, разпадне. В този малък град от 400 000, около 10 000 домове са били осъдени или унищожени и се очаква, че до 10 процента от населението в крайна сметка може да бъде уплашено от продължаващото разтърсване, което геолозите прогнозират, че ще продължат с години.
Ограда по пресечка бележи периметъра на затворения център на град Крайстчърч
Разговарях с двойка местни жени на улицата, които казаха, че не е имало трус от няколко дни.
"Но това обикновено означава, че се дължи на голям куп от тях", добави един с нервна въздишка.
В един магазин за велосипеди, където спрях за бутилка луберово масло, собственикът ми каза: „Всички са уплашени сковано тук, но чуваме, че някои туристи всъщност идват, за да усетят земетресение.“
Възрастна дама със съпруга си оплака изолация на Нова Зеландия от световната общност в такива тежки времена. „Не всички изглежда наистина дори знаят какво се е случило“, каза тя. „Хората забравят за нас, тъй като сме до тук, на дъното на света.“
Но жителите на Крайстчърч - мнозинството, което не е избягало, тоест - се влачат напред. В момента градът извършва мащабен проект за реконструкция. И докато структурите са съборени и възстановени от нулата, центъра на града е възкресен в хип и изкусно аранжиране на контейнери за корабоплаване, боядисани и проектирани и оборудвани за домашни кафенета, магазини за облекла, банки и други неща от процъфтяващ център на града.
Не се придържах дълго и до обяд се изкачвах над Dyers Pass Road на юг. Както сигурно, тъй като сивият мрак на разрушените райони на Крайстчърч беше приспал духа ми, те отново се изкачиха, когато аз се издигнах и накрая излязох на малко над 1000 фута. От това седло погледнах на подвижните диви хълмове на полуостров Банкс напред и казах сбогом на Крайстчърч и Кентърбъриските равнини на север и отплавах надолу към Губернаторския залив. Бях решил, че този ден ще стигна до Акароа в далечния югоизточен край на полуострова. Местните ме предупредиха, че този северен живописен маршрут е много хълмист, но аз подценявах предизвикателството. Разчитах, за едно нещо, в магазините за хранителни стоки - но нямаше такива. Очаквах и водоизточници. Избрах да не чукам на вратите на хората, не намерих кранове или фонтани и така тръпнех жаден за цели 40 мили и шест досадни часа.
Просторната природа на банковия полуостров е толкова изтощителна, колкото и красива.
След това първо изкачване от Крайстчърч, ударих още един от може би 2 000 вертикални метра между Даймънд Харбър и Порт Леви. След това пътят се обърна към чакъл (изненада) и се качи нагоре (бум) стръмно (нарушител на сърцето). Това беше още 1500 фута изкачване, след което отново надолу до морското равнище, където асфалтът се възобнови. Вече бягах празен и не бях намерил нищо за ядене с часове, но една узряла смокиня, увиснала над ограда. Бях намерил един пиянен фонтан - освен че беше счупен, грижа за земетресението. Имах бутилка вино и бях толкова гладен, вдъхновен и източен, че смятах да се сгромоляся в тревата и да развивам капачката, макар че това нямаше да ме стигне никъде по-близо до бананова купчина или хляб. Знаех, че магазинът за хранителни стоки в Акароа се затвори в 8, така че трябваше да побързам - и за мой ужас знак ме насочи напред над зловещо наречен Summit Road. Това беше друг звяр с височина 1500 фута, който аз изпълзях от болка, с лепкаво гърло и дебел език. Отгоре видях град Акароа отпред на брега, но беше твърде рано да се развеселя; останаха шест мили крайбрежни възходи и падения.
Стигнах до градския магазин наполовина мъртъв и точно навреме, за да купя няколко парчета плодове, шест яйца, моркови и три унции пакет орехи - за 18 долара. Няколко калории в дупката, аз зареждах, преди да измина последните четири мили - което включваше още 800 фута катерене. Краката ми бяха близо до точката на отказване - спортистите наричат това състояние „обезкосмяване“ - и аз изминах последната четвърт миля до портата. За щастие, хостелът Onuku Farm, познат от първите ми дни тук през януари, разполагаше с достатъчно място за лагер и за 12 долара на вечер се прибрах вкъщи за два дни почивка, релакс и вечери от миди, нахранени на морския бряг.
