Най-малко 48 земетресения разтърсиха Крайстчърч на 2 януари. Хората тук губят следи, тъй като земята продължава да се тресе и страховете от по-големи таблори ги карат да вървят на върха си. В центъра на града опустошението от 6-тия земетресение от февруари миналата година остава ясно, тъй като осъдените сгради гледат мрачно над нервния град. И със спомените от този смъртоносен ден все още ярки, още две големи земетресения удариха Крайстчърч на 23 декември, а на втория ден на тази година треперенето едва ли спря.
„Не сме спали много през последните 24 часа“, каза уморен касиер в обменната валута на летището, докато ми подаде няколко сметки и се опита да предизвика усмивка.
Но за брат ми, родителите ми и за мен, 2 януари 2012 г. беше ден без последствия. Всъщност никога не се е случвало. Някъде между напускането на Сан Франциско на първия, прелитането на запад и преминаването през Международния Дателин, 2 януари изчезна; пристигнахме на третия.
Наехме кола и напуснахме града веднага - не че следвахме съветите на блогърката Бриджит Глийсън, която наскоро посочи Крайстчърч като едно от 11-те места в света, които не трябва да посещаваме. Не, Андрю и аз просто искахме да се настаним в хостела ни, да си облечем мокрите костюми и да влезем във водата с време, за да хванем основното ястие на вечерята. И така, ние се отправихме на изток в нашия вагон Subaru, прегръщайки лявата страна на пътя, докато се навихме навън към полуостров Бенкс, към малко морски град, наречен Акароа. Оттук пътят зави рязко нагоре за последните километри и завърши при хостела на Онуку Ферма, зелен и мърляв кълб от бараки, колиби, пристройки и хамаци, всички стиснати на 30-процентов склон на около 700 фута над морското равнище.
Андрю и двама от постоянните жители на хостела Onuku Farm. (Alastair Bland) Ендрю и аз грабнахме мокрите си костюми, копия и екипировка за шнорхелинг и се качихме надолу по планината. Гората беше гъста с папрати, евкалипт и странни местни дървета, които се удвояваха периодично, когато върху клоните им се настаниха огромни зелени гълъби от Нова Зеландия. Овцете пасяха изобилно, правейки пейзажи като Шотландия - все пак зелените хълмове ми създаваха странно усещане, че във всеки момент питодактил или тиранозавър може внезапно да се появи през върховете на върховете. Защото в дивата природа на Нова Зеландия има праисторическа странност и мисля, че съм я закрепил: отсъствието на местни бозайници, с изключение на прилепи и пъпчици, създава впечатление, че човек върви в ерата на динозаврите.
На ръба на водата подходихме и скочихме. Трябваше миг, за да се приспособим към шока от студа, преди да можем да започнем да се гмуркаме - и трябваше да ловуваме на пауа бързо, тъй като нямаше да издържим дълго в този фригиден към морето. Водата беше мътна и на дъното пресявахме водораслите и растителността, търсейки малкия абалон, притиснат към скалите. По-големите, които спечелихме с помощта на масло ножове, и напълнихме чантите си. Потърсихме и риба; Андрю видя голямо треващо тире покрай него в ледените зелени сенки, а голям мърша се промъкна през мътната вода, в и около водораслите на водорасли като фантоми, преследващи гора. Но ние не говорихме нищо и след 30 минути изпълзяхме от водата на няколко градуса от хипотермия. Потръпнахме отново топли на лятното слънце, преди да вървим нагоре по планината до хостела. Пауа се нуждае от старателна подготовка и прекарахме един час в кухнята на открито, като олюлявахме краката на охлювите с бирени бутилки, за да ги омекотим за тигана. Започнахме да готвим в 8:00, когато слънцето все още беше силно и то напълно затъмни чак в 10:00. Дотогава щяхме да си приготвим пир с пауа, местно вино и кафяв ориз. На следващата вечер хапнахме девет пауа и до момента, в който вечерята беше направена, всички бяхме решили, че можем да минем седмици без повече хлъзгави купчини сотен морски охлюв.
Андрю и двама от постоянните жители на хостела Onuku Farm. (Alastair Bland) Днес шофирахме с часове на юг и запад по крайбрежната магистрала 1, мрачен маршрут през предградията, разклонение, молове и безкрайни предложения на газ и бърза храна. Видяхме океана само веднъж от лявата ни страна, макар че ни беше напомнено, че недалеч известната природна красота на Нова Зеландия блестеше и светеше. На западния хоризонт имаше редица назъбени планински върхове, които видяха в тавана облаци като зъби от акули - Южните Алпи. Имахме няколко проблясъци на връх Кук, връхът от 12 000 фута, който носи сняг през цялата година и отне живота на редица катерачи. Преминахме през Ашбъртън, Тимару и Уаймате, завихме нагоре по течението на река Уайтаки и накрая спряхме в речния град Куров, където парка с ремаркета беше всичко, което можахме да намерим. Вятърът виеше почти прекалено силно, за да хвърли мухи и започна да вали. Подадох на реката няколко замятания, след което обърнах гръб, но Андрей ходеше и се движеше четири часа. Върна се час преди тъмно и каза, че е видял няколко големи кафяви пъстърви и е получил удар от една, която е нарушила линията му. Той планира да прескочи кафето и отново да бъде на вода преди изгрев слънце. Такава е силата на кафявата пъстърва, любимия инвазивен вид на Нова Зеландия.
Следващата седмица: Доклад за риболов в Нова Зеландия, който включва риба.
