Не можем всички да разполагаме с пози на плажа с обилни, пернати руси ключалки, но всички ние се нуждаем от бански костюми, особено сега, когато лятото е за нас. Докато термометърът се издига, ние търсим вода: потапяне в океана, шезлонг край басейна, прескачане през отворена тапа на улицата. Всичко това означава да облечете бански.
Плакат на Фарах Фосет, базиран на снимка от 1976 г. на Брус Макбъри от Pro Arts Inc., публикувана за първи път в списание Life. (Сп. Life) А това често означава да намерите бански костюм, което може да бъде непосилно, като се има предвид излишъкът от опции: едно или две части; спорт или свободно време, монотонен или шарени?
Не винаги е било така. Водната мода е избухнала през последните 50 години, само от малка гама от тъкани, стилове и кройки - и това е драматична крачка напред от скромния произход на съоръженията за къпане през предходните векове. Шивачите, които отрязаха дворовете от плат във водни покривки за жени от 18-ти век, никога не можеха да си представят, че това, което шият, в крайна сметка ще се превърне във Фара в драматичното червено и отвъд него.
Тук на Threaded - което, ако сте нов и вероятно сте, тъй като ние сме нови, новият ни блог за дрехи и история, (Добре дошли!) - ще гледаме бански костюми през следващите няколко месеца, тъй като лятото става повече, добре, лятно. През цялата тази поредица ще разгледаме колекцията на институцията, като банския костюм на Farrah, който наскоро беше дарен на Smithsonian - и излизайки отвъд - за да изследваме културната история, ключовите играчи и по-фините детайли на този обвързан с вода костюм.
Мозайка „Момичета от бикини“, открита при археологически разкопки на древната римска вила близо до площад Армерина в Сицилия (Piazza Armerina) Нашата история започва през IV век, когато Вила Рома де Касале в Сицилия е украсена с първото известно представяне на жени, носещи бански костюми. Както римските производители на мозайка биха го представили, тези ранни сицилиански жени бяха изобразени, упражняващи се в костюми, наподобяващи бикини, горнище на банда и всичко останало.
Оттам трябва да пропуснем напред, тъй като от художествения запис става ясно, че е имало много векове, когато никой не е влязъл във водата - до 1687 г., когато английската пътешественица Селия Фиен документира типичния дамски костюм за къпане от онази епоха:
Дамите влизат във ваната с дрехи, изработени от фино жълто платно, което е твърдо и направено голямо с големи ръкави като рокля на пасон; водата го напълва, така че да се откъсне, че формата ви не се вижда, не се прилепва близо като други облицовки, които изглеждат с тъга в по-бедния вид, които отиват в собствената си облицовка. Господата имат чекмеджета и жилетки от един и същи вид платно, това е най-доброто облицоване, тъй като водата за баня ще промени всяко друго жълто.
„Бански рокли“, както се казва в края на 18 век, са били използвани за това, обществено къпане, стандартен режим на хигиена по онова време. Всъщност „машини за къпане“, карета с четири колела, които щяха да се търкалят във водата и проектирани за максимална скромност на къпалнята, бяха популярни аксесоари за банския халат.
„Русалки в Брайтън“ от Уилям Хийт (1795 - 1840), c. 1829 (Уилям Хийт) През следващия век скромността надделя над формата и функцията. Жените стигнаха до водата в дълги рокли, изработени от плат, които няма да станат прозрачни при потопяване. За да се предотврати плаването на дрехите, за да се изложат всякакви скъпоценни телета (или отвъд, дай боже), някои жени се смятат, че са пришили оловни тежести в подгъва, за да запазят роклите.
В средата на 19 век и в началото на 20 век рокли за къпане продължават да покриват по-голямата част от женската фигура. Блумерите, популяризирани от една Amelia Bloomer, бяха пригодени за водата и се носеха с туники, всички от които бяха направени от тежка, фланелена или вълнена тъкан, която ще тежи на носещия, не съвсем удобна за договаряне на сърфа.
(Анет Келерман, около 1900 г.) Тогава през 1907 г. се разрази скандал, когато австралийската плувец, Анет Келерман, първата жена, плувала през Ламанша, беше арестувана в Бостън за носенето на по-облечен костюм от една част. (Оказва се, че арестите за неприличност на плажовете не са рядкост през това време.) Нейният прилепнал костюм проправи пътя към нов вид едно цяло парче и през следващите няколко десетилетия, тъй като плуването стана още по-популярно свободно време активност, плажовете видяха повече ръце, крака и шии от всякога.
През 1915 г. Jantzen, малка плетачка в Портланд, разби нова земя, като направи „плувен костюм“ от вълна и официално въведе термина шест години по-късно. Не след дълго компанията представи логото си „Red Diving Girl“, което беше достатъчно рисковано за времето, за да въплъти специфична гледна точка от ревните 20-те.
(Лого на Jantzen, 1920 г.) Момичето с червено гмуркане се превърна в изключително популярен образ и превърна Джанцен в електростанция, като комерсиализира бурното освобождение на женствеността на ръба на водата.
Тогава дойдоха французите. Водолазът на Джанцен е пуритан в сравнение с това, което френският инженер Луи Реар за пръв път нарече бикините през 1946 г. Докато историята върви, Реар избра името заради последните атомни тестове на атола Бикини в Тихия океан. Идеята му беше, че този нов костюм ще има същия експлозивен ефект, както разделянето на атома на неговия остров съименник.
В началото ефектът беше твърде експлозивен. Отне известно време, за да се хвана, но в крайна сметка бикините бяха по всички плажове и популярна култура. До 60-те години на миналия век дори Анет Фуникело, едно време любимец на Мики Маус Клуб, носеше две части на сребърния екран.
Буркини (изображение на Джорджо Монтерино) От там и до днес бански костюми се развихриха във всички посоки: по-облечени бански костюми с блузони, ретро, две части с висока талия; Буркини (за набожни мюсюлмански къпещи се); UV-защитни ризи за плуване; и все по-популярния ремък. Днес най-малката g-струна все още не е толкова разкриваща, колкото монокините на модния дизайнер Руди Гернрайх, издадени през 1964 г. и които по същество са само долната половина на бикини, окачени с две каишки.
Докъде стигнахме само това прави още по-поразителното, че плакатът на Фокет има такова огромно културно въздействие, продавайки 12 милиона копия през 1975 г., и я прави звезда. Това беше разгара на сексуалната революция, в края на краищата - време, в което - ако се вярва на замаян и объркан - тийнейджърките се надпреварваха, за да разкрият кожата на бикини, докато седяха в час по английски. И да, имаше Фара, която по същество моделираше онова, което носеше водолазът Jantzen по време на забраната. Вратът в червения костюм на Фара беше малко по-дълбок и усмивката й беше по-бяла от бялата. Докато бикините и пуутът на Бардо я направиха ярко, нахално секс коте, Фара, ухилена в червеното си едно цяло, беше всеамериканско момиче, просто се забавляваше на плажа и проявяваше само намек за сексуалност. Французите могат да го парадират, но дълбоко в себе си, ние, американците, все още харесваме нашата сексуалност, предложена. И след това залепена към стената.
