Ричард Аведон, който почина миналия октомври, докато беше на задание за „ Ню Йоркър“, никога не беше напълно доволен от най-известната си модна фотография. Преди няколко години, при откриването на изложба от снимки в Сан Франциско, направена за Harper's Bazaar през 40-те и 50-те години, аз застанах с него пред много голям отпечатък на неговата картина от 1955 г. Довима със слонове . Аведон поклати глава.
"Крилото не е правилно", каза мъжът, който заедно с Ървинг Пен постави златния стандарт за американската модна фотография. "Трябваше да е отекнал външния крак на слона вдясно от Довима."
Няма нищо необичайно в един художник, който се връща към определящата творба и съжалява, че не е по-добре, но за почитателите на Аведон самокритиката може да е объркваща. За много ценители на работата му в списанието този образ със своето изумително съчетание на грация и сила е сред най-съвършените примери за отчетлива форма. И макар да е включен в няколко книги от неговото творчество - сред тях „ Жената в огледалото“, която се публикува този месец, той очевидно липсва от 284-те снимки (включително три от Довима), препечатани в тази, която той нарече „Автобиография“ .
Далеч не е от мен да казвам на мъж какво да сложи в автобиографията си, но това е картина, която разказва красноречива приказка, за примамливата мода, за изобретението, за самия Аведон и за вида на жените, които са били богини на техния ден. Довима, наполовина ирландски и наполовина полски, е родена Дороти Вирджиния Маргарет Джуба през 1927 г. и израснала в нюйоркския град на Куинс. На 10 тя заболела от ревматична треска и прекарала следващите седем години в затворено жилище, преподавана от преподаватели. Може би е била просто още една красива млада жена в Ню Йорк, предназначена да живее живот на спокоен стремеж, но един ден, докато чакаше приятел в сграда, където Vogue имаше офиси, тя хвана окото на един от списанията редактори. Направени бяха тестови снимки и на следващия ден Дороти беше в студиото на Пен за първата си работа по моделиране.
Не след дълго си беше направила име - буквално - взе първите две букви от трите си имена. Казваше се, че Довима е най-високоплатеният манекен в бизнеса (макар моделите да са много по-малко, отколкото днес), а тя е една от любимите на Аведон. "Станахме като ментални сиамски близнаци. С мен знаех какво иска, преди да го обясни", каза тя веднъж. "Той ме помоли да правя изключителни неща, но винаги знаех, че ще бъда част от страхотна картина." След смъртта на Довима от рак през 1990 г. на 63-годишна възраст във Флорида, където тя работеше като домакиня на ресторант, Аведон я нарече "най-забележителната и нетрадиционна красавица на своето време".
Аведон, чиято кариера продължи почти 60 години, имаше необикновена способност да направи щателно планирано действие да изглежда радостно спонтанно. Когато великият „решаващ момент“ фотографът Анри Картие-Брессон и неговите ученици спряха движението, когато стигнаха до него, Аведон пусна нещата в движение, за да пожъне серендит. Той трябваше да моделира какво е Джордж Баланчин за балерините, но там, където хореографът беше известен с точността на своите танцьори, Аведон внесе тръпката от спортната фотография на модните страници.
Две влияния оформиха кариерата му и те не можеха да бъдат по-различни. Той каза, че първата му „професионална“ работа с камера е била, когато той е бил в търговската морска пехота по време на Втората световна война и е бил длъжен да направи криминалистични снимки на загинали моряци. Тези записи изискват напълно неповлиян подход, който по-късно информира портретен стил, който някои наричат недоброжелателен, дори безпощаден.
Руският художествен директор емигра Алексей Бродович за първи път публикува модните фотографии на младия Аведон в Harper's Bazaar . Бродович, който също беше пряко влияние върху Пен, обичаше енергията и движението, както и снимки, които предполагаха продължаваща история. Той подкрепяше фотографи, които подобно на Мартин Мункаси от Унгария и Франция на Картие-Брессон, извиваха градски улици, за да запазят, сякаш в бронз, хора, които карат мотоциклети и прескачат дъждовни локви. Снимките на Munkacsi на модел, тичащ на плажа на Bazaar, отбелязаха революционен прекъсване с равновесието на традиционната модна фотография, а Аведон се присъедини към бунта с плам, продължил цял живот.
Dovima със слонове беше една в серия от снимки, които Аведон започва да прави в Париж през 1947 г., годината на „новия облик на Кристиан Диор“, когато градът на светлините отново блести като център на света на модата. С ревност на новобранец Аведон изведе своите модели на улиците, за да създава кино сцени. Събирайки се в рамките на своите улични изпълнители на Rolleiflex, щангисти, работници и млада двойка на ролкови кънки, той даде мода на демотична енергия, каквато никога досега не е имала. Бил съм на повече от няколко модни снимки на Avedon, където неудържимият му ентусиазъм заразява всички в студиото, от избледнели фризьори до страховити супермодели. В своите парижки снимки от края на 40-те и 50-те години Джое дьо вивре е израз на насладата на младежа от това, че е там, където е, да прави това, което прави.
Бродович каза на своите фотографи: „Ако погледнете през камерата си и видите изображение, което сте виждали преди, не кликнете върху затвора“. Със страници за запълване месец след месец това беше невъзможно търсене. Но когато Аведон заведе Довима в Cirque d'Hiver през горещия августовски ден, я облече в вечерна рокля на Dior, подреди бялата си копринена крила, за да улови естествената светлина, и я застана пред редица непокорни слонове - непреклонна богиня успокояващ страховити същества чрез полагането на перфектно маникюрирани ръце - той се върна с наистина оригинална картина, която все още се отразява със силата на мита.
Довима веднъж каза, че с Аведон „Винаги съм знаел, че ще бъда част от страхотна картина“. (Фондация на Ричард Аведон)
